本是同根生，相煎何太急，论产区内部大混战，我只服意大利。
一波不平又起一波，先是9月登场、尚未见分晓的普罗塞克分家——原本隶属于Prosecco DOC的精英子产区Conegliano-Valdobbiadene DOCG，决心脱离普罗塞克自立门户，闹得沸沸扬扬。
随后是本月初，威尼斯法院公布了阿玛罗尼艺术之家协会（后更名历史之家协会）与Valpolicella瓦波利切拉产区协会之间关于“Amarone”名称使用权的终审判决。前者由13家阿马罗尼名庄组成，后者代表着Valpolicella产区80%的酒庄，这场长达4年的拉锯战最终以产区协会胜诉告终。
▲ 左：阿玛罗尼艺术之家协会 Famiglie dell’Amarone d’Arte 右：瓦波利切拉产区协会 Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella
最近，意大利葡萄酒圈儿又双叒叕上演了一出“窝里斗”。这次的战场是意大利托斯卡纳大区，起因是基安蒂产区Chianti DOCG疑似效仿古典基安蒂Chianti Classico DOCG，意欲推出更高规格的葡萄酒等级 - Gran Selezione分级（特级珍藏）。古典基安蒂产区得知消息后愤愤不平，全员怒斥基安蒂鹦鹉学舌，败坏自家产区名声，表示将全方位抵制。
意大利媒体纷纷跟进（吃瓜）：基安蒂更改最高规格为Gran Selezione，古典基安蒂威胁阻止基安蒂行动
基安蒂“Gran Selezione”提案遭到古典基安蒂全方位抗拒，古典基安蒂产区主席称“这是对托斯卡纳地区葡萄酒合作的迎头一击”
基安蒂亦步亦趋推出Gran Selezione，产区主席已通过分级修改法令
看到这里，你是不是已经觉得有些眼花缭乱，基安蒂和古典基安蒂这两个产区的名字为什么如此相像，让人傻傻分不清，后者又为何如此抗拒前者呢？
回顾分家史
罗马不是一天建成的，古典基安蒂和基安蒂之间的梁子也不是一天结下的。
▲ 基安蒂1967年成为法定产区DOC，1984年成为保证法定产区DOCG
最早关于基安蒂葡萄酒的文献可以追溯到1398年。但直到1716年，基安蒂产区的范围最才由美第奇家族的托斯卡纳大公科西莫三世正式确立。所以，基安蒂也是世界上第一个拥有法律保护的“葡萄园地理界限”，这也是为何古典基安蒂标志下会注有1716这个年份。尽管彼时，基安蒂只是基安蒂，并无古典之名。
随着产区的声名鹊起，国际市场对基安蒂葡萄酒的需求日益增长，基安蒂产区也铆足了劲儿搞领土扩张。一时间，市场上出现了大量鱼龙混杂的基安蒂，越来越多外地的劣质酒开始冒充基安蒂葡萄酒销售。这一定程度上砸了基安蒂葡萄酒的金字招牌。
彼时，为了维护基安蒂葡萄酒原产地的国际形象，甩掉“良莠不齐”的标签，与泛泛的基安蒂产区分别开来，1927年，“古典基安蒂”（Chianti Classico）应运而生。
▲ 基安蒂与古典基安蒂产区地图，图片来源：Pinterest
与拥有近17000公顷葡萄园的基安蒂产区相比，古典基安蒂只有7000余公顷的葡萄种植面积。意大利语中“Classico”有古老和原来的意思，古典基安蒂覆盖的地理范围其实就是当年科西莫三世划分的产区界限。
1924年，“古典”范围内的33家酒庄自发组成『古典基安蒂葡萄酒协会Consorzio Vino Chianti Classico』，每一家创始成员都是有名的品质担当。意大利最古老的葡萄酒家族之一，Castellani的同名酒庄就是古典基安蒂黑公鸡委员会的初创成员之一。
古典基安蒂还很聪明地选择了带有历史渊源的“黑公鸡”作为协会的标识。
▲ 这个黑公鸡标识源于古代基安蒂军事联盟的标志
通过不懈的争取，古典基安蒂最终于1996年获得了DOCG的称号。虽然出身自基安蒂，自命更优的古典基安蒂一直想要摆脱基安蒂的影子，做一个“独自美丽”的产区。
不仅如此，古典基安蒂产区还出台了一套严苛的种植酿造的法规，等级规定也更为完善。
从市场表现来看，古典基安蒂的口碑与售价通常优于基安蒂产区，有口碑的古典基安蒂售价相当于基安蒂葡萄酒的数倍。这不，新鲜出炉的《葡萄酒观察家》2019百大葡萄酒榜单里，来自古典基安蒂的San Giusto a Rentennano名列第三，获得了意大利酒的最高分，笑傲江湖。
两个Gran Selezione，两个乔万尼
2014年，傲娇的古典基安蒂推出了新的旗舰分级——Gran Selezione特级珍藏，凌驾于普通级别、Riserva珍藏级别之上，首发年份为2010年。
与前两者相比，Gran Selezione要求葡萄酒的最低酒精含量为13度，陈年达到30个月，瓶陈也至少要3个月，以确保葡萄酒的复杂风味与卓越品质。据产业协会数据，达到Gran Selezione级别的古典基安蒂大约只占该产区总产量的4%。
这一举措引发了国际媒体与消费者对古典基安蒂的热议与称赞，也吸引了“老东家”基安蒂的注意力。在经历了严重的口碑下滑之后，过度扩张的基安蒂显然是尝到了品质不足的苦头，看到古典基安蒂这波推广效果不错，决定也搞一个分级，以期改善产区名声。
本来搞分级是产区常事，但基安蒂偏偏不走寻常路，非要搞个跟古典基安蒂几乎一模一样的级别！不仅同样命名为Gran Selezione，还要求最低酒精度和陈年时间与古典基安蒂相同...好巧不巧的是，基安蒂葡萄酒协会的主席偏偏还与古典基安蒂葡萄酒协会的主席同名为乔万尼（前者名为Giovanni Busi，后者为Giovanni Manetti）。
▲ 左：基安蒂葡萄酒协会的主席Giovanni Busi 右：古典基安蒂葡萄酒协会Giovanni Manetti
可想而知，这一举动遭到了古典基安蒂葡萄酒协会的强烈反对：本来名字相像就很容易混淆了，你连优质分级都要学我的，不行！古典基安蒂反复强调自己的葡萄酒在声誉和品质方面远胜基安蒂，当初也正是同样的原因促使古典基安蒂脱离基安蒂产区，自立门户，如今显然一百个不情愿再和基安蒂沾上联系了。
▲ 古典基安蒂Gran Selezione，图片来源：Decanter
基安蒂产区则回应称：两个Gran Selezione要求也并非完全相同，古典基安蒂要求必须满足单一葡萄园和三个月的瓶陈时间这两个要求，我们没有呀。基安蒂方面还透露说，即便修订法规成功，预计还需要两年时间等待托斯卡纳地区、意大利农业部和欧盟委员会的审核通过。这话感觉在说，政府还没批准通过，你们闹什么闹？！
基安蒂的改革显然不是一时兴起。据称，这个想要重振雄风的意大利老牌产区还将创建其他DOCG级别的子产区，品质要求会更为严格。协会表示，他们在产区法规方面会持续耕耘，致力于改善产区形象，推动基安蒂葡萄酒在国际上的商业成功。
然而效仿古典基安蒂的旗舰分级就会取得理想的结果吗？
早在2016年，英国著名酒评家杰西斯·罗宾逊MW旗下网站的葡萄酒撰稿人Walter Speller就评价说，Gran Selezione只不过是“皇帝的新衣”，所谓打造顶级酒款只是古典基安蒂产区的一厢情愿；2018年，权威酒媒Decanter的专栏作者Monty Waldin则直接吐槽说，古典基安蒂的Gran Selezione级别与其他两个级别的唯一差异只在于“受到了更多的欧盟补贴”，品质根本没有差别。
还有一些葡萄酒作家对这一概念进行了抨击。认为这个想法是为了在原来的“经典基安蒂珍藏”（Chianti Classico Riserva）之上创造一个更贵的产品类别。所以人们的第一反应通常都是：谁需要它？
但这并没能阻止Gran Selezione的发展，事实上，这个类别一直保持增长：2014年只有25家左右酒庄生产Gran Selezione，而现在这个数量已接近100家左右。
尽管说法各异，古典基安蒂产区推出的Gran Selezione级别毕竟还处在刚刚起步的阶段（2014年推出，2010年为第一个年份），现在下定论还为时尚早。而基安蒂这一系列谋求改革的措施其实也是为了更好的发展，而非“拿来主义”。
近年来，不管是基安蒂产区还是古典基安蒂产区都在逐步加大对中国市场的投入，赢得了愈来愈多消费者的喜爱和关注，不管这场“互怼”会以怎样的结局告终，作为一名意酒爱好者，我只希望未来可以在国内喝到更多来自这两个产区的美酒。
这场窝里斗还未尘埃落定，你认为会有怎样的结果呢？