尼古拉斯.弗亚特（Nicolas Feuillatte) 　　弗亚特21岁时移居到纽约，并在那里发了财开始他从事咖啡贸易，1970年，他变卖了所有财产，在悉尼闲居了一年。不久，弗亚特继承了一个位于布鲁斯的12公顷（30英亩）的葡萄园，但他对那葡萄园半闻不闻的，他把它称作为圣尼古拉(St Nicolas)葡萄园。 1976年，弗亚特与维尼可乐德拉香槟中心（Vinicole de la Champagne, CVC）接成联盟，成为香槟贸易界中的一个重要角色。CVC的基地设在科德布朗的舒伊，它是一个大型联合体，有4000个下属种植主为公司提供酿酒用葡萄汁，种植的葡萄园面积达1600公顷(3953英亩）。这些种植主声称他们自酿的香槟占公司总香槟产量的5%。可以确定的是，以弗亚特所支配的葡萄园的质量和种类来看，无论是在兰斯山区和科德布朗，还是在马恩河谷，他都有引以为荣的优质葡萄。 　　弗亚特的香槟理念是：“它是生命的一个自然部分。”起初，我既怀疑它的这条麦迪逊大街（Madison Avenue）上的广告语，也对它自称能酿制高质量的香槟不甚信任－现在CVC每年生产的香槟已达1300万瓶。后来，在1993年，当我在伦敦的莱斯赛怀尔旅馆里品尝该香槟时我对弗亚特香槟中最好的品种留下了深刻的印象。 　　你很快就会为这些香槟着迷，它们泡沫活跃，果香分明酸味清爽。一等葡萄园干香槟品质卓越，是讨人喜欢的不记年香槟。其富于活力的泡沫能迸溅入眼，而且泡沫滑腻的口感的确会带给人莫大的享受；这种香槟有独特的中国柑橘和橙香味，口感丰满又兼具爽快。不记年的白葡萄白香槟似乎需要较长的瓶中保存期，它是用次熟的夏尔冬勒酿制的；坦率地讲，桃红香槟是令人失望的，色调橙黄，带有浓烈的化妆品香味。1983年的特制帕姆斯德奥尔香槟（Cuvee Speciale Palmes d' Or)显示出其经典的葡萄配比所具有的混合风味(40%黑比诺，40%夏尔冬勒，z0%莫尼野比诺），且透着明晰的果香，其显赫的酒质表明它是来自辉煌年成的成熟充分的香槟这种顶尖香槟（三星）比一流的名品香槟品质还要好、价格也便宜些。 　　乔治.加尔代(George Gardet) 　　加尔代家族使用的是非常传统的酉窿酒工艺，所有的香槟都标明除泥年份。香槟在瓶中有着相当长的陈酿时间。记年香槟品质卓著，有着复合的、成熟的、带有“动物”气息的芬芳和风味。1983年的香槟给人的印象极其深刻，在盲品侧试中总能有不俗的表现。桃红干香槟（100%黑比诺）酿制时采用皮接触。以我个人的观点看，它的风味过于浓郁了。加尔代香槟也用另外一个属名－布雀仑(Boucheron)出售，质量同样卓著。 　　加蒂努瓦（Gatinois) 　　在艾镇，皮埃尔.舍瓦尔－加蒂努瓦(Pierre Cheval-Gatinois)是最了不起的小种植主之一。他看起来更像个专家管理者，而不是个葡萄种植者。皮埃尔出生地是香槟附近地区无葡萄的阿登(Ardennes)年轻时他来到了香槟地区，深深地喜欢上了艾镇，并与当地的一个姑娘成婚。他妻子家自1696年起便是香槟地区的一个葡萄种植主。 　　现在，他种植自己的7公顷（17英亩）葡萄园，这些葡萄园都是特等葡萄园，黑比诺占90%，栽培在高地，10%的夏尔冬勒位于坡底的富白噩土壤区。他的香槟颜色深，风味浓郁。大量的黑比诺中搀着少量年久葡萄树上的葡萄，使香槟具有完美的红水果风味。在一些特别年份如1989年和1990年，皮埃尔酿制出了品质卓越的无泡红葡萄酒(100%黑比诺），这种酒是在新的小橡木桶中发酵陈酿的。 　　虽然正规的不记年加蒂努瓦特等葡萄园—艾镇－传统干香槟是白香槟，但还是能分辨出它的红色色调，它有着明显而丰满的果香，这是因为它使用的葡萄来自加蒂努瓦葡萄园中29个不同的区域，再混合酿制而成，上市前还要陈酿3年。加蒂努瓦红香槟适宜进餐时饮用，特别是用奶油沙司缓慢烹制的家禽。由于瓶中陈酿时间长，这是种很地道的香槟；而1988年的加蒂努瓦米莱斯蜜香槟(Gatinois Millesime经典的不记年香槟）则显得细腻、精致。 　　戈塞(Gosset) 　　商行拥有12公顷（30英亩）位于兰斯山区的特等葡萄园。但是商行所需葡萄的大部分还是要从其他30个不同的葡萄园购进,尤其需要从科德布朗购进夏尔冬勒。这家商行长达4个世纪由家族拥有，1994年，商行的控制权移交给了富莱平.考赖克(Frapin Cognac)的马克斯.宽特罗(Man Cointreau) 。 　　戈塞酿制的着眼点是要有长的保存期（为了保证长的保存期，要避免苹果乳酸发酵），它在瓶中经过相当长的陈酿期。英国批评家简.麦克奎蒂(Jane MacQuitty)言之有理，他曾提醒大家香槟的察香味并不适合每个人。就我个人而言，我觉得典型的干红香槟在酒的香味方面比其在酒质的精致上更胜一筹。被过分夸大的1983年的名品米莱斯蜜香槟的赓香味使我饮后直吸冷气。然而，戈寨系列中也确有精品。特等红香槟是用稍多一点的黑比诺和夏尔冬勒混合酿制，由1984年、1985年和1986年的记年香槟搀混而成。它浓郁丰满的风味对此是个明证；多年混合酿制的不记年香槟要比单单是一年的好；与这种香槟搭配的佳肴是烤野鸡和烤松鸡。 　　商行现在为兰斯山区的韦尔兹奈的一个家族所拥有，这个家族里有数位是种植主。他们的香槟深受行家好评，尤其是在英国。古莱的不记年极品干香槟使用80%的黑比诺酿制，虽然这些葡萄来自特等或一等葡萄园，但是1993年，当我在莱斯赛怀尔(LesSaveurs)旅馆品尝该酒时，觉得它的味道甚是沉闷、呆板，缺乏活力。而记年香槟（无论是白色的还是粉红色的）要好得多。悠长的香味，粗犷的风格。1985年的尤其成功。 　　阿尔弗雷德.格拉蒂安（Alfred Gratien) 　　对商行的简陋不要惊慌，它提供的可是一系列的精品香槟，因为商行采用的是你完全可信赖的最好的传统酿制方法。 　　商行的酒窖主管这一最核心工作一直山来自同一家族中的人担任，已经持续五代了。现任主管是让一皮埃尔.耶格(Jean－Pierre Jaeger)，他主张所有的香槟都采用木桶发酵，并且投放市场前要经过长期的瓶中陈酿。不记年阿尔弗雷德.格拉蒂安干香槟呈淡草黄色，有浓烈的鲜面包香味，这显然来自高含量的莫尼野比诺，尽管简.佩里耶不愿吐露其准确的含量。在添加大约30%的夏尔冬勒后，他的香槟显现出清新细腻的特点。为了确保所有的香槟都具有最佳的活力，酿制过程中还需要避免苹果乳酸的发酵。 　　格拉蒂安的记年香槟至少使用50%的夏尔冬勒，这种香槟风格典雅、富有情调，而且保存时间长。名品阿尔弗雷德格拉蒂安天堂香槟是件杰作，它配得上最高的星级评价；虽然这种香槟的瓶上未豁贴“记年商标”，实际上它是1985年的记年香槟；它具有稳定迷人的柠檬样的金黄色泽，泡沫极其细腻，香味特别精致、持久、绵绵不散，这些特点很大程度上归因于夏尔冬勒（71％）。1983年的阿尔弗雷德格拉蒂安干香槟的草黄色更为细致，香味也更显成熟、圆润（大约有1/3的黑比诺），但是这种接近成熟的香槟（最佳风味要保藏到1994年或1995年方可显露）还是带有 签名记年格拉蒂安香槟的味道，这也是以 夏尔冬勒为基础的一流香槟的特有风味。 　　埃米尔.阿姆（Emile Hamm) 　　阿姆在艾镇拥有3.5公烦(8.6英亩）的高等级葡萄园，但是绝大多数葡萄还是靠外购。几乎所有香槟都属于真正的极干型，甜酒添加量不超过1%。不记年精致干香槟搀有来自二流葡萄园中的葡萄和1/3夏尔冬勒的第二次榨汁。一等葡萄萄园红香槟值得一荐，黑比诺和夏尔冬勒的比例是6:4，这种香槟有令人愉悦的扑鼻酵母香味和清新的果香。1987年的这种香槟使用葡萄比例相同，对于一个年成不好的年份，这已是难能可贵了。它具有记年香槟典型的高酸汁，这表明它削及佳的均衡度和柔和细致的口味。 　　查尔斯-卡米勒.海德西克（Charles-Camille Heidsieck）是最了不起的香槟销售商之一。1851年，他与他的姐夫欧尼斯特.昂里奥(Emest Ilenriot)一起创立了这家商行。为了寻找市场，他们把目光投向大西洋的彼岸。第二年，他前往美国，这是他累计四次旅美中的第一次。到美国南北战争爆发时，他香槟的年销售量已达300 000瓶，市场遍及纽约和路易斯安那。但是在1861年，这种良好的势头令人痛心地结束了。他在新奥尔良被联邦主义分子逮捕了，原因是他们截获了法国制造商给南部同盟提供服装的承诺信。被关押在密西西比河的沼泽监狱里长达4个月后，查尔斯卡米勒终于返回了法国，可是他的精神也因此而一撅不振了。不过令人欣喜的是商行还是幸存了下来。查尔斯卡米勒的子孙们在欧洲、远东和南美重新为商行找到了市场，在美国的销售量也日益扩大。 　　商行由这个家族一直经营到1976年，方山欧尼斯特的后代接管。1985年，查尔斯.海德西克卖给了雷米.马丁(Remy－Martin)集团，在这之前，雷米马丁已拥有了克鲁格(Krug)商行。在新老板领导下，香槟的质量有了极大的提高。商行的不记年香槟比过去要丰润得多，成为市场上的佼佼者之一。质量提高的主要原因是由于莱米的经济实力雄厚，这使得查尔斯.海德西克的酒窖主管达尼埃尔.蒂博(DanielThibault)可以购买最上等的葡萄。当然，最关键的一点还是可以增加红葡萄酒的储藏量在传媒界，蒂博被尊称为有杰出天才的调酒师，甚至被夸誉为魔术师。但他自己却说：“酒窖主管并不是魔术师，重要的还是葡萄原料，它才是香槟品质的真正保证。” 　　在雷米接管商行之前查尔斯.海德西克没有自己的葡萄园，接管后，它拥有了30公顷（74英亩）的葡萄园，分布在奥热河、昂博奈和布齐，都是一流土壤。商行的目标是想能更多更直接地控制香槟的质量，有了这些葡萄园就为商行实现自己的目标奠定了一个良好的基础。 　　不记年查尔斯海德西克干红香槟品质卓越，这是因为其酿制过程极其精细和自然，而且在混合调配中很注重多样性。酿制香槟的葡萄汁都是第一次榨出的汁，自1985年以来，商行就已不再使用第二次榨的汁了。酒精发酵用的是不锈钢容器，发酵后，为了保证香槟具有最起码的自然风味，还进行了相关的技术处理。 　　干红香槟的混合成分有300种之多，其中40%是年份较长的记年红香槟；红香槟使最终的成品具有鲜明的蜂蜜似的香草香味（这是典型的查尔斯.海德西克风格），而这些在没有使用橡木桶的情况下便达到了。这种香槟使用的葡萄是3/4的黑比诺、莫尼野比诺和1/4的夏尔冬勒，夏尔冬勒赋予了香槟生动的活力且带有轻微短暂的傣子味。批评家们抱怨干香槟定价过高，他们认为完全可以花少一点的钱就能从其他商行购得只是年份短一点、但品质也不俗的香槟，而且选择的余地也很大。1985年，品尝查尔斯海德西克记年香槟时，给我的一个强烈的印象便是它投有干红香槟那样的丰满度。令人奇怪的是，1985年的桃红记年香槟却品质不凡，浅淡的洋葱皮色，口感细腻精致，而不是那种浑浑噩噩的水果味；这是一种粉红香槟，它的品质会随着陈酿时间的延长而提高，到1995-1996年，应该会带给品饮者出类拔萃的口感。1983年的米勒莱瑞斯白香槟泊lanedes Millenaires 100%夏尔冬勒）是白葡萄香槟中的佼佼者，也是蒂博的典范之作。它具有令人不可思议的圆润的品质及异国情调的水果风味，这些足以征服那些对纯夏尔冬勒香槟有着严格要求的品尝者。而收藏家们梦寐以求的1981年的查尔斯海德西克.拉皇家香槟(Charles Heidsieck Cuvee la Royale）人们很难想像会在拍卖行以外觅得；相当年久的黑比诺葡萄树上的葡萄主宰着这种香槟的口感，使之带有令人不可磨灭的烤咖啡味。如果说这些听起来还不能够激动人心，那么我只好简而言之：我宁愿从伦敦长途跋涉前往兰斯，为的只是品尝一口。 　　海德西克.莫诺波勒(Heidsieck Monopole) 　　自从1972年来这家商行一直是斯格郎姆(Seagram)集团的成员之一,它与香槟行业的巨人玛姆商行分享酿酒设施。然而，海德西克.莫诺波勒仍正式地拥有自己广阔的葡萄园，面积大约112公顷(275英亩），包括在昂博奈、布齐、韦尔兹奈和威内等地的特种葡萄园。这些葡萄园不乏适合栽培黑比诺的优异地点。虽然这些只能满足商行葡萄需求的1/3，但是它是香槟质量的一个可靠保证，也是商行所产香槟丰满圆润特色的关键所在。莫诺波勒干香槟由三种葡萄近乎等比地混合酿制而成。虽然批评家们对其质量的稳定性观点不一，但是我一直认为它有着细腻的芳香味和圆润的风格，均衡度也极佳。名品蓝钻石香槟(cuvee DiamantBleu)是种完美无缺的混合型香槟(50%黑比诺，50%夏尔冬勒），1976年的更是给人印象探刻。这种香槟现在已是收藏家们寻觅的物件了。 　　皮佩－海德西克（Piper-Heidsieck) 　　很难明确地弄清海德西克的组成状况。1834年，弗洛伦兹－路德维格(Florenz-Ludwig海德西克世家之主）的侄儿克里斯汀.海德西克（Christian Heidsieck）创立了该商行。直到1989年商行都一直保持着其独立性。然而，皮佩很少因其香槟而受到传媒的赞誉。大多数批评家认为他的香槟清淡而枯涩（直到最近，他们才过了苹果乳酸发酵关），缺少圆润和丰满感。 　　但是自从1989年以来，商行由雷米.宽特罗Wmy-Coinheau)集团接管之后，情况有了可喜的变化，因为查尔斯海德西克的酒窖主管达尼埃尔.蒂博也在皮佩任职，负责香槟的酿制工艺。尽管他们采取的策略是审慎的，仍保留着香槟爽朗的格调和空出的果香，但是香槟的风格还是开始朝丰润浓郁转变。 　　很显然，他们最好的香槟是记年香槟，像1982年的极干型少维格干香槟(Brut Sauvage)，不添加任何甜酒，具有自然的风味，由于混合酿制所用的葡萄都很成熟，所以它的味道并不显得贫乏。1985年的珍品香槟(Champagne Rare）是一颗璀璨的明珠，主要由夏尔冬勒酿制，柑橘香味，富于活力，余味悠长。它要在瓶中保藏到工996-1997年方能充分成熟。蒂博酿制的不记年桃红干香槟在1994年的（阿谢特指南》上获得了好评，品尝者对其香草香味和森林地带的水果气息也有着热切的评点，这暗示香槟中混有大量的红葡萄酒。