刚刚重新回到国内市场首位的法国，却又一年面临着严重减产的困境。这样的局面是否会持续，身兼酒农及葡萄酒大师身份的刘琳，又怎么看待未来法国葡萄酒产量的变化趋势？事实上，她早于今年春季就对2021年减产以及是否带来涨价做了分析，来看看她怎么说。

　　霜冻并不是什么新鲜的题材。尤其是一些纬度偏北、地处易冻地带的产区，几乎年年都没落下过。但2021年的霜冻，其杀伤力之强、打击面之广，却是始料未及的。尤其在全球主要市场英国脱欧、美国发起关税战、以及新冠病毒的连环夹击下，让今年的霜冻显得额外冰冷，也为接下来的法国葡萄酒市场走势增添了更多的不确定性。

　　今年又是个早春，大多数的欧洲葡萄产区又比往常提早两三周踏入春天，跟去年差不多。而频繁光顾的早春，让“往常”这个副词显得有点尴尬。

2021，一个雪上加霜的年份

　　对于植物来说，早春意味着早发芽。早发芽，就意味着霜冻的风险陡增。

　　4月7日，我比利时的邻居给我发来了一张来自布鲁塞尔降雪的照片，图中是玉兰花压雪开放的奇景。这样的类似奇景，上周的欧洲并不鲜见。很多地方，在前后几天内，经历了三十摄氏度以上的温差变化。我也将前几天还穿着短袖凉鞋、擦着防晒霜的女儿，又包得严严实实，重启寒冬腊月模式。

　　对于普通消费者而言，这只是一个快进了一轮四季的奇异春天。对于农民来说，却是事关饭碗的“孽缘”。寒流影响集中在四月六日、七日和八日，欧洲很多地区都降到了零下，并直逼或者超过了新芽生存的警戒线。受灾的不仅仅是葡萄园，也有大面积的果园和菜园。

　　勃艮第产区报道，一些地块的最低气温到了零下8°C，波尔多产区观测到了零下5°C的最低气温，甚至和暖的南部产区，也未能幸免。刚冒出的嫩芽，在霜冻持续三天，尤其是后两天的打击下，回天无力。

勃艮第的一片红光

图片来源：Vincent Dancer

　　霜冻过后，有抢头条压力的新闻媒体总是需要在第一时间发布一些消息，比如xxx产区减产xx%之类的。

　　事实上，这个时期的数据都是粗线条的预估，只能作个大概参考，一般需要一到两天的时间才能进行“相对”准确的估计；而之后的成长期，才能比较明确真正的损失。一般葡萄藤会启动自救机制，尽最大的努力二次发芽，进而开花、坐果，略作弥补。但可以肯定的是，使用“备胎”二次发芽的葡萄藤，产量和质量都会大打折扣。

　　4月9日，从AFP（法新社）记者Myriam LEMETAYER的综合采集报道来看，今年的霜冻为法国史上罕见。她用了《法国酿酒人清点几十年来最严重霜冻的代价》（French winemakers count cost of worst frost in decades ）的标题，并在文中列举了各产区官方给出的一些数字，寒意透纸背：

　　隆河将见证40年来最小的产量，预计减产80-90%，C?te-R?tie尤为惨烈；BIVB给出的预估是勃艮第至少损失50%；香槟产区“损失很大”（原文为：a lot of damage，来源：The Guardian）。

　　4月12日，署名为该作者与Nicolas Gubert发表了另一篇题为《霜冻：本世纪最大的农业灾难》（Gel: "la plus grande catastrophe agronomique" du siècle）的法文文章，进一步为这场霜冻定了性。

　　这些天，各大媒体也有许多类似的数据和报道出来，此处不作一一援引。总体精神就是：悲惨世界，一个（产区）不落。

　　看到C?te-R?tie的报道时，北隆酒农Francois Villard正好找我说事儿。就对他慰问了下，他倒没有那么悲观。他认为今年大幅减产是肯定的，但应该会有一些收成。他提到今年Condrieu才是真惨。Viognier品种的主力芽苞和备用芽苞是一同启动发芽的，这次霜冻则意味着2021年份已经提早谢幕。

　　不论最后实际情况为何，可以预料的是全法总产量锐减的大趋势。法国的农谚，说到5月中Saints de Glace之前(传统为5月11日-13日），都会有霜冻的危险。这周也报告有寒流余波，虽然温度没有那么低，但历经恶战的葡萄园战斗力已被削弱，损失也有可能进一步小幅加大。

即便在暖热的法国南部，也难逃此劫

图片来源：Mas de Daumas Gassac

霜冻种类

　　说到这里，也顺便分享下本人关于霜冻种类的一些归纳。作为一个如假包换的文科生，欢迎对气象学有研究的老法师们来拍砖指正。

01.

如果按发生季节来分...

　　有冬季霜冻和春季霜冻。顾名思义，前者发生在葡萄藤“冬眠”期间，一般来说影响不大。除非遇到欧洲1956年份那种超级大霜冻，许多地区超过了葡萄藤能承受的警戒线（理论上的一般认知为零下20摄氏度）。

　　1956年2月是20世纪欧洲最冷的2月，低温从1月31日延续至2月28日。当年记录到的一组各地最低温数据显示：马赛和巴黎为零下17摄氏度，里昂为零下21摄氏度，图卢兹为零下19摄氏度。要注意的是：如果有风，实际温度会更低；山地地形也会在不同地势朝向间形成几摄氏度的差别。当年，欧洲大面积的葡萄田被摧毁重栽，也是为什么许多老藤的元年始于1957年。

波尔多圣埃美浓产区

直升机用风力将热空气为葡萄田送温暖

图片来源：CEPHAS-Jean-Bernard Nadeau

　　后者在春季出现，杀伤力在于对春季新生芽苞或者枝叶的摧残，零下1-6度之间都有可能产生致命性（致命意指对于芽苞或者枝叶，但该温度尚不足以危及葡萄藤本藤）的影响。越早发芽霜冻风险越大。发芽的早晚则取决于很多细节，比如天气、葡萄品种、clone、砧木、葡萄园位置（土壤、朝向、海拔、是否在风口等）。

02

如果按照成因来分...

　　有平流霜冻和辐射霜冻。最直接表述平流霜冻的内涵的，就是冷空气南下（南半球的请自动反转）。一般大势所趋，席卷多地，人难胜天。

　　辐射霜冻，一般发生在晴朗无风的夜晚，地面因强烈辐射散热而导致低温。

　　平流辐射合二为一的混合霜冻在自然界中也很常见，在中国有专门的名词“平流辐射霜冻”。

法国北部Chablis产区。近处为aspersion喷淋系统，

远处为田间火桶smudge pots升温

图片来源：The Wine Society

03.

按照视觉效果来分...

　　有“白霜”，“黑霜”之分。白霜和黑霜的区别，就是看不看得到冰晶。近地面湿度大时，降温中水汽达到饱和，就会凝结成冰晶，即“白霜”；反之，湿度小，水汽不饱和，没有冰晶，则为“黑霜”。

　　白霜的形成原理，是水汽释放出潜热形成冰晶，并形成隔热层，视觉效果壮观。但其实降温并不那么剧烈，冻害反而较黑霜更轻。靠北葡萄酒产区常备的喷水设备，其实就是运用这个原理，增加湿度，减轻霜冻危害。

　　黑霜的危害，一是无水汽凝结，无保护层，也因而不释放潜热，缺少缓冲，直面寒冷；二是因为看不到冰晶，不易察觉，杀人于无形之中。

　　所谓“白霜”是春霜，“黑霜”是冬霜的说法，是混淆了分类的基础和逻辑。

2016年发生于Indre-et-Loire的春季黑霜

减产或带来涨价潮？

　　很多人看到减产就联想到涨价，大家也很关心这个话题。

　　对于一些卖方市场的产区/酒庄来说，确实可以靠提价来对冲部分或全部损失，这个游戏规则大家都不陌生。当然前提是有酒可卖，毕竟在我们阅读的百分比大数据里，包含着一些全军覆没的惨烈个体。对这些人来说，对冲只能靠临近年份的存货或新货来补。

　　另外，林子大了什么鸟都有。每每这种时分，也不乏大产区减产、酒庄并无减产的出来趁机捞一把的。只能无奈说一句，愿买愿卖，愿打愿挨，各取所需。

　　对于大部分产区的大部分酒农而言，不论风云如何变幻莫测，提价幅度始终相当有限。毕竟，纵观葡萄酒的全球市场，总是供大于求的。

　　作为买方市场的产品，价格浮动更多体现在论斤卖的bulk wine（散货）交易中：产区一般缺乏预设的调控机制，价格随产量浮浮沉沉，与年份品质好坏反而脱节。但这类产品本身价格基数比较低，撑死了涨幅也很少超过2欧元/立升的绝对值，绝大多数涨幅绝对值在1欧元/立升之内，按cents（欧分）计。

　　缺乏市场背书的酒庄品牌瓶装酒，很难在市场上通过骤然涨价的手段来弥补损失，不然有被供应链“取关”的风险。所以制作现金流预算和定价策略时，需要早早将大灾年份的影响消化在內。

　　需要指出的是，霜冻带来减产的同时，也有运营成本的增加。

　　烧草垛或者火桶之类的成本较低，但不是所有酒庄都使适用。我们酒庄65公顷，在山顶，冷空气沉积相对少，选了十五个关键点（地势较低，或者风向多变之处）烧了两晚草垛，物料成本大约是1000欧，人力约为500欧。

　　点蜡烛的方式，无论是物料还是人力成本都很高，一般用在酒价能够消化这些成本的地块。粗粗来说，零下三度时，理想状态需要每公顷点300支蜡烛，零下六度时，约需400-500支/公顷。假设燃烧时间3小时，且使用普通蜡烛，成本大约为一个晚上800欧元/公顷。此外，每公顷仅点燃蜡烛，就约需4-6个小时的人力（具体还要看地势和天气复杂程度等等）。

　　喷淋装置虽然效率很高，但适用于常年有霜冻风险的产区，否则单位成本过高，同时也需要有水源作为前提。直升机起降成本，则不是一般酒庄能够承受的，另也受航空时间管制，不一定能在最需要的时候派上用场。当然也有其他输送暖热空气的设施，不一一赘述了。

喷淋装置

　　说回对市场的影响，我们也要看到最近的一些特殊情况。澳大利亚葡萄酒在中国触礁，引发了业界对替代产品、包括法国葡萄酒在內的关注。所以，即便是在法国的中低端酒板块，是否会因为供求关系的变化而出现新趋势，也尚未可知。

　　一位在波尔多的大锅贴（法语Courtiers，一般指进行大宗散货交易的中间商）在私下谈话中透露，自去年年底以来，已频繁收到来自前澳洲葡萄酒供应链的询价。类似的表述，也在不少中低端瓶装酒的生产商之间得到验证。

后记

　　作为酒农中的一名，每一次被大自然狠狠抽脸时，确实五味杂陈。

　　过去做财务安排时，我们会按照十年中一次大灾的比例做测算。但从2013年到2021，我所在的卡奥产区共经历了四次比较大规模的天灾（2013年多雨导致霉菌肆虐，2017年春季霜冻，2020年旱灾，2021年春季霜冻）。

　　虽然欧盟和法国政府对天灾会有专门补贴，但申请程序复杂而漫长，到兑现时的补贴也只是杯水车薪；而让保险机构兑现保单，更是有过之而无不及，所以大部人选择祈祷多过保险。

2021年波尔多采收

　　在今时今日的大气候下，这场天灾对很多法国酒庄来说，也许是最后一根稻草。英美两大主要法国酒市场，分别经历脱欧、关税战的大事件关联，已经大伤元气；而去年起因为新冠病毒，也让一些大比例依赖餐饮业和酒庄直客的酒庄受到重创。

　　今年的霜冻格外冰冷。身未动，脚已残，肩上担子还很重。

　　但悲情无补于事。