随着气候变化和全球市场需求的变迁，一个问题渐渐变得不可回避：我们是否应当重新为勃艮第的风土（climat）进行分级了？
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这款酒的颜色是深猩红色的——比人类的血液稍红一点，更透明些。不用刻意嗅闻，鲜明的成熟红莓果味便已弥漫在空中。这款酒架构良好，充满生机勃勃的风味。“这决然不是我们想得到的颜色。但结果就是这样了。”路易亚都集团技术总监Frédéric Barnier说道。
他所提到的酒，正是2018年份的沃尔奈（Volnay）一级园“Chanlin”。
紧接着，另外五款年轻的2018年份红葡萄酒也呈现在我们面前。其中最大的亮点，是我曾喝到过的最优秀的沃尔奈一级园“Clos des Chênes（橡木园）”：悦动跳脱，浓郁诱人，力量强劲。
难怪了，在勃艮第，几乎每个人都对2018年的收成赞不绝口。“我在勃艮第酿酒二十年，而丝毫不需要做加度的年份，这还是第一次。就连布哲宏（Bouzeron）也自然积累了12.5%的酒精度，太不可思议了。” Barnier表示。
此外，这也是第一个Barnier需要在发酵时进行降温的年份；就伯恩丘整体来看，2018也是连续第二个酒农们从八月就开始采收的年份。
白勃艮第固有的魅力之一，便是苹果酸-乳酸发酵带来的特别的筋骨质感和醇厚感。这是一般而言，现如今已经不是必然。2018年，对于路易亚都的一部分白葡萄酒，Barnier甚至特意屏蔽了苹果酸-乳酸发酵。
2018年的炎热气候，是否犹如冲上沙滩的巨浪，很快就会退去呢？这是当然的。但是过去二十年的变化，却传递着更重大的信息——温度变化的“大潮”正在到来。
也许勃艮第会成为全球变暖现象的“赢家”，也许不会。无论怎样，市场对勃艮第的需求还是会远超产量。“勃艮第葡萄酒仅占全世界总产量的0.3%，但所有人都想一亲芳泽。”Barnier说道，“显然一切都已经改变，而且很难恢复原状。我们恐怕再也不会看到2009和2010年那样的价格了。”
随着气候变化和全球市场需求的变迁，一个问题渐渐变得不可回避：我们是否应当重新为勃艮第的风土（climat）进行分级了？
一旦问出口，恐怕马上会听到周围的人倒吸一口凉气。但是别被吓倒。
勃艮第的风土划分初具雏形是在18世纪。1728年，Claude Arnoux在伦敦发表了论文“勃艮第情势（Dissertation sur la situation de la Bourgogne）”，其中列出了18个“climat”。到了现在，勃艮第大学的Thomas Labbé博士表示，勃艮第被定义的“climat”已经有1460个。
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三个世纪过去，勃艮第的气候环境已经产生了翻天覆地的变化。1831年Denis Morelot博士的报告“金丘葡萄藤数据统计”指出，1767年到1830年间，44个年份中的21个都是从10月开始采收的。但是到了现代，最近一个10月采收的年份已经是1980年了（不过2013年的采收接近10月）。
20世纪30年代，长达十年的糟糕气候加上经济危机，令勃艮第大多的产区都大大缩水。Barnier指出，根瘤蚜到来前，勃艮第种植的葡萄园面积比如今更广。“如果你看到葡萄园周围有针叶林生长，很可能以前那些地方都是葡萄园。”
我们有理由认为，金丘的许多森林地带以前都曾经是葡萄园；此外，如今的不少一级园在20世纪30年代的品质，可能比许多特级园还要高。
如今葡萄酒市场有大笔的资金涌入，人们对勃艮第求之若渴，难道不正是重新整合勃艮第生产模式的时机吗？为什么要死守一个已经可以进博物馆的古老分级呢？它早已经不能反映如今的气候，和酿酒师日益精进的技术。
Barnier也承认，“旧分级中有许多重大的错误”，但是要更正这些错误，则“需要十分强力的证据”。
大部分勃艮第酒农也同意他的看法，Taupenot- Merme酒庄的庄主Romain Taupenot更是尖锐地指出，勃艮第现今的分级“并不能真实反映葡萄酒的品质”。
但是他同时也说道：“可是没人想打开潘多拉的魔盒。”
也许眼下是如此，但我们应当做好准备：重新审视和讨论勃艮第风土的时刻，就要到来了。
原载于Decanter杂志2019年9月刊
（编译：Sylvia Wu / 吴嘉溦）