来自西西里的“火山葡萄酒”——埃特纳(Etna)的崛起
发布日期:
2019-08-23 11:00:20
来 源:
Decanter醇鉴
作者:
  欧洲最活跃的火山附近,好像并不是最适合定居农耕的地点。但近几年来,越来越多意大利酿酒师涌入这里,开始将葡萄酒世界的目光吸引到这些来自火山岛的葡萄酒之上……


图片版权:David Silverman / Contributor / Getty Images

  我上次写埃特纳(Etna)葡萄酒,还是在2010年,当时这些火山葡萄酒的名号刚刚打响。

  Benanti家族是埃特纳葡萄酒的先驱之一,之后更多“外地人”加入了进来:Passopisciaro酒庄的Andrea Franchetti,Terre Nere酒庄的Marc de Crazia,还有Frank Cornelissen和他的同名酒庄,都在此列。

  外来者对于埃特纳的兴趣,常常来自于与一款特别有趣的葡萄酒的相遇。十年前,埃特纳的葡萄酒中还充斥着不少用传统手法酿造、对卫生也不太在意的大胆之作。如果能遇到一款品质还不错的,自然十分出挑。

火山地貌

  埃特纳的魅力,其实不用我过多赘述。首先,频繁喷发的火山和滚滚而下的岩浆,留下了壮观的特征性地貌。疙疙瘩瘩的岩浆岩山坡,听起来不像最适合种植葡萄藤的风土,但岩浆似乎真的能给葡萄酒带来几分矿物的风味。

  Passopisciaro酒庄的总经理Vincenzo Lo Mauro带我去看了一片巨大的岩浆岩——1981年,一股岩浆堪堪停在了Randazzo镇外不远的地方。“我眼睁睁看着岩浆从山上流下来,亮红色颜色,翻滚着,我永远都忘不了那么浓烈的硫味。”

  火山区的天气变化多端:南边紧邻的港口小镇Catania晴空万里,埃特纳火山上却可能大雨滂沱——不过岩浆岩地基的渗水性良好,大风则利于空气流通,保护葡萄藤免受霉病的侵袭。

特色品种

  埃特纳的特色葡萄品种不得不提:马斯卡斯奈莱洛(Nerello Mascalese)、修士奈莱洛(Nerello Cappucio)是特色红品种,卡利坎特(Carricante)则是特色白品种。修士奈莱洛没那么重要,至少我尝过的那些100%修士奈莱洛葡萄酒,并没有特别亮眼的表现;它常被用于混酿当中。

  不过马斯卡斯奈莱洛却着实是一个精彩的品种,至少在埃特纳相当出众。它馥郁的香气令人联想到黑比诺,而复杂度和架构,则似乎和内比奥罗更相似。

  它有肌肉,也有力量,酒精度通常在14%左右。它的生长期很长,能在枝头待到11月,因此是一个能够强烈体现年份特征的品种。但是,它酿造起来并不容易。

  在Planeta酒庄,Patricia Tóth负责种植并管理葡萄园,她如此评价马斯卡斯奈莱洛:“这是个让人‘心寒’的品种。新酒单宁极重,而且只有通过浸皮,才能获得几分酒体。”



图片版权:Pietradolce酒庄

  白葡萄品种卡利坎特(Carricante),则出品活泼又紧致的白葡萄酒。它也许并不是广受欢迎的品种,酿酒名家Cornelissen和Franchetti也对它们没什么热情,但是大部分酿酒师仍对它兴趣盎然。Tóth解释道:“在充分成熟之前,卡利坎特的香氛可能会十分收敛,所以如果采收过早,它们可能完全不显好。”

  酿酒师有时会把它和西西里另一个本地白品种卡塔拉托(Catarratto)混酿,但是卡利坎特本身,其实足以造就可圈可点的好酒。

高度和品质

  埃特纳的葡萄园往往位于高海拔,介于600米到1000米之间。奇怪的是,800米海拔以上的葡萄园,并没有被包含进法定产区(DOC)里。高海拔意味着,无论夏日的骄阳如何炙烤,晚间的气温仍然是清凉的,这令葡萄能够保持良好的酸度,并且成熟更加缓慢。不仅如此,这里还有不少老藤,其中一些在根瘤蚜灾难之前就已经生长于此了。

亮点酒庄和品牌

  和十年前不同,现在的埃特纳大部分酿酒师都更加在意质量。2010年我喝到的那些质量差强人意的酒,现在已经不见踪影。新入主埃特纳的酒庄,往往具有一定经济实力,以及坚定的决心,誓要酿出能在国际市场上留下印记的酒。

  而他们中的许多确实做到了。除了前文提到的那些,还有不少意大利酒庄尽管姗姗来迟,但已经站稳了脚跟——其中包括Cusumano,Firriato,Piccini,Planeta,Sette Ponti还有Tasca。

  Planeta酒庄出品同名的葡萄酒,Firriato酒庄在埃特纳另有品牌Cavanera;Cusumano酒庄有Alta Mora,Piccini酒庄有Torre Mora,Tasca d’Almerita酒庄用的品牌名则是Tascante。现在,芭芭莱斯科的酿酒传奇安杰罗-嘉雅(Angelo Gaja)也登上了埃特纳的舞台,将在2020年上半发布自己的火山葡萄酒。

  从20世纪90年代到21世纪初,那些埃特纳复兴的先驱者们依然健在。

  早期的埃特纳葡萄酒,往往给人酒精度过高的印象,这恐怕是Passopisciaro和Terre Nere这些“前辈”们领的头。



Terre Nere的葡萄园。图片版权:David Silverman/Getty Images

  不过在最近几个年份,埃特纳的酒要收敛、平衡得多。就连Frank Cornelissen也没有以前那么极端了:这位来自比利时的酿酒师,曾经为埃特纳自然酒摇旗呐喊;现在的他,依然主张酿酒时将人为干涉降到最低,不过,他更倾向于“风土至上”,而不是自然酒了。和大家的印象不同,他其实从来没有施行过生物动力法,只不过是把几款顶级酒放在陶罐里陈年罢了。他现在开始少量使用的二氧化硫,并且进行轻度过滤。

  还有些埃特纳的老牌酒庄,可能没有新来的这些酒庄有名(这些外来者曾经被当地人嗤为“殖民者”),也在不断出产高品质的埃特纳酒。其中包括Calcagno,Fessina,Girolamo Russo(创始人是古典钢琴家兼酿酒师Giuseppe Russo), Pietradolce以及Setteporte。他们的酒质量普遍不错,可以放心购买。

快速变化中

  随着埃特纳名声大噪,扩张似乎是不可避免的趋势,但是扩张的范围是有限的。

  Lo Mauro介绍道:“2009年你可以按照每公顷四万欧元的价格买到葡萄园,现在你得付十五万欧元了,如果你还能找到地方种葡萄藤的话。看看你周围,到处都是岩浆岩和灌木丛。现在你还是能找到些老葡萄园,但是往往得同时买下没人想要的破烂农舍。所以,新来的投资者比如嘉雅,会选择埃特纳南部地势更低的区域安营扎寨。”



GAJA嘉雅在埃特纳的葡萄园。图片版权:Valery Voennyy / Alamy Stock Photo

  在意大利,新酒庄通常会建造一座特征性的酿酒厂,以彰显在当地的存在感。而在埃特纳,Pietradolce酒庄在山侧建成了一座深色的、往横向延伸的酒窖。在Alta Mora,Cusumano兄弟也砸了大价钱建起一座帅气的新酒庄。另一家新酒庄Costanzo用上了当地传统的石造酿酒设备“palmento”,自带重力输送酒液的机关,可谓将现代手法与传统手法巧妙结合的例子。

  如今,埃特纳已经成为了西西里当地成功的实业家以及外来酒庄的“游乐场”,不过并非所有新酒庄都是规模庞大而复杂的。

  SRC Vini就是一座8公顷的小规模家族酒庄,2013年他们出品了第一个年份。Rori和Cinzia Parasiliti每年酿造不少于两款白葡萄酒和三款红葡萄酒,采用有机法耕种,全部使用当地传统品种酿制。他们的酒细腻而有特点:Rivaggi来自80年的老藤,种植在海拔950米,混酿里包含20%歌海娜。Alberello是一款百分百马斯卡斯奈莱洛,在水泥罐中陈年。

  Buscemi是一家最近建成的小酒庄,庄主Mirella Buscemi的丈夫正是当地著名酿酒师Alberto Graci。据说,他们家的葡萄园曾经为英国海军名将纳尔逊海军上将所拥有。Buscemi出品一款田间混酿,包含30%的歌海娜。

  只有1公顷的Giodo酒庄也值得一提,它的主人是意大利技巧最高超的酿酒顾问之一Carlo Ferrini。他新出的Alberelli di Giodo 2016年份,品质十分杰出。
  
口口相传

  现在,埃特纳还在不断开展新的活动,商业机遇接踵而至。这并不令人意外:和大多数葡萄酒产区相比,埃特纳葡萄酒有明显的特征性和统一性,这来自于火山土壤和海拔,后者带来了均衡而和煦的气候。

  北面的山坡比南面的山坡更受好评,但南面也有不少优异的葡萄园,Benanti、Biondi、Nicosia和其他酒庄都在这里耕耘。同时,上文埃特纳拥有灿烂的本地品种系列,上文介绍的马斯卡斯奈莱洛和卡利坎特就是其中的翘楚。

  此外,埃特纳的山坡上散落着不少老葡萄藤,它们天然具有较低的产量;至于更年轻的葡萄藤,以往极高的产量早已得到控制。

  除了天时地利,埃特纳还幸运地拥有不少狂热的宣传者。当地葡萄种植专家Salvo Foti在Benanti酒庄工作了将近20年之后自立门户,他一直积极宣传埃特纳品质极高的葡萄园,还有悠久的葡萄种植历史。Franchetti本人更是埃特纳的“外宣大使”,常常组织公开的品鉴活动。2019年度活动上,他将200位宾客邀请到Passopisciaro酒庄,以一场非正式的午宴招待众人,尽管他自己并没有到场。

  Cornelissen则深受自然葡萄酒爱好者的欢迎,尽管近年来他远没有以往那般极端了,酒的品质也有所提升。Terre Nere的Marc de Grazia原本是一位美国酒商,是他将埃特纳葡萄酒的独到之处带到了美国消费者面前。

  一片形势大好,埃特纳正在世界舞台上高歌猛进。过度萃取、酒精度过高的火山酒已经大多成了历史。最好的埃特纳葡萄酒令人惊艳,就算是日常款,也常美味而富有个性。埃特纳的“火”,不可避免地也引来了一些浑水摸鱼之作。但整体而言,全世界对于来自埃特纳火山葡萄酒的热衷,确实是有理有据的。

责任编辑:
Emmie
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