中国市场的“名庄崇拜”

　　眼下，中国市场的进口酒热得烫手，而更热的是以拉菲、玛歌等为代表的法国八大名庄酒——至少是其中的几个品牌，在中国高端消费人群的追逐下，价格一路走高，而市场上可交易的存货量却在一路减少。

　　导致这一现象的原因，主要是在中国市场正出现一种对名庄酒的崇拜——消费者盲目追捧，酒商囤积居奇，而酒庄限量供应，供销链条上的各个环节都视名庄酒为“宝”，以拥有、消费名庄酒为荣。正是这种名庄崇拜，在拉动消费的同时，也吸引了大量炒家及藏家，他们以不同方式，或到国外购买期酒，或到拍卖市场竞拍囤货，或是在市场上将具有增值潜力的年份名庄酒重金扫回后待价而估。总之，在名庄酒面前，他们表现得如饥似渴、不择手段。正是这些炒家和藏家的加入，使名庄酒的市场热度不减，其中，拉菲作为被中国新贵阶层整体相中、具有第一影响力的名庄酒，其市场价位已经被炒到了绝对奢侈品的地步。

　　在这种“名庄崇拜”情结下，拉菲也成了财富的另一种代名词，经营进口酒的酒商，往往会以自己手上有多少好年份的拉菲来体现实力，而但凡手中存了好年份拉菲的，又往往具有一种极为严重的惜售心理——在他们看来，拉菲价格还要一路上涨，这是一种必然趋势。而这种普遍被行业认可的判断，这种市场预期，正像一只小虫子一样挠着进口酒行业的神经。

　　像拉菲、玛歌、柏图斯这样的名庄酒，因为产量有限，其中又沉淀了酒庄数百年的文化和品牌资产，在资源稀缺的现实面前，受到市场追捧，其实也并不稀奇。而其价格越炒越高的真实理由，正是这个资源稀缺的特性。

　　在中国市场，对进口酒的名庄崇拜，像瘟疫一样传染着每一个酒商，并因此创造了拉菲被摆上高消费餐桌的神话——仅江浙一带市场，在某一个时期，一天之内就能销售大拉菲一两百支，而大拉菲的年产量总共才30万支！而且这30万支是要供全球消费！由此可见，中国的“名庄酒”消费者中，不知道有多少在这种“名庄崇拜”中做了冤大头！

　　热炒拉菲，引得假酒无数

　　在市场对拉菲等名庄酒进行热炒的同时，一个副产品也应运而生——假酒以及擦边球产品大量涌现，这无疑是在为拉菲品牌抹黑，更为拉菲市场当前的疯狂恶炒埋下了隐患。

　　在今年10月份召开的济南秋季全国糖酒会上，在专设的国际酒专业展馆中，有两个现象让人印象深刻，一个是中文“卡斯特”的代理商集体参展，与法国CASTEL阵营唱起了对台戏；一个是打着“拉菲”名号的品牌高调举旗。在展馆，我们能够看到的所谓“拉菲”系品牌多得让人记不过来，什么金牌拉菲、皇家拉菲、拉菲精品、拉菲堡、拉菲私家系列、拉菲精选等等等等，真真假假、虚虚实实，让人真假莫辨。而在展馆看到这一现象之后，大多数参展、参观的客商都给出了这样一种结论：“这么多拉菲，90%是假的！”——看来，拉菲真的要滥市了。

　　就法国名庄中的代表性品牌拉菲而言，尽管市场上出现了大量假酒、冒牌酒以及通过打擦边球借力拉菲品牌赚“快钱”的仿冒品牌，但在高端消费市场，人们却是不管不顾，该怎么炒还怎么炒，即便假拉菲泛滥，也难挡高端人群对拉菲品牌的追捧热情。而酒商们更抱着这样一种目的：且不管它以后滥不滥市，先赚了钱再说。

　　在这次济南糖酒会上，最为典型的一个例子就是，在普通消费者心目中高不可攀的拉菲，有一家公司居然推出了含税价最低81元/瓶的“拉菲系列”产品，而且打出了可以“授权全国独家独立品牌运作”的招牌，让人感觉极为夸张。

　　玛歌接棒，起步快跑

　　目前，进口酒热度依然不减，在满眼尽拉菲的市道中，人们对名庄酒的热情已经被极力点燃，而面对名庄产品明显稀缺的资源特征，很显然，对于中国高端消费人群来说，仅有一个拉菲是不够的。

　　尽管拉图、玛歌、奥比昂、柏图斯、白马等名庄酒与拉菲具有同样深厚的历史和文化底蕴，但毕竟拉菲在中国消费者心目中的地位更高一筹，其知名度之高、影响面之大、对中国高端消费者的印象之深刻，均远远超过了其他几大名庄酒，堪称国际名庄酒在中国市场的第一知名品牌。

　　受市场供应量所限，面对强力市场需求，拉菲的价格一路走高势在必然，这种市场走势，在越来越多的炒家加入到炒拉菲阵营的时候，无形中就打造出了一个市场壁垒——有钱的人没货，有货的人囤积居奇，喜欢拉菲的人消费上瘾。由此，市场便形成了一种普遍惜售气氛，于是，拉菲就显得更加紧俏。

　　既然在名庄酒之外已经聚集了大量游资，那么，由拉菲所创造的名庄效应，也便为这些游资找到了一个释放的出口——同样具有资源稀缺性特征的其他名庄酒，正在成为下一个热炒的对象。

　　当下，在酒圈子里流传着一种说法：总书记出访法国的时候，法方曾经以玛歌酒招待，总书记说：“这个酒好喝”。于是，在国内，大家都知道总书记喜欢玛歌。于是，在政界和军界，玛歌开始流行了起来。当然，这只是一个颇具小道消息特征的市井传说，但它却指明了名庄酒的下一个炒作对象——玛歌。无疑，在这种消息的推波助澜之下，在拉菲炒作空间已经被无限压缩的同时，玛歌将接过市场热炒拉菲之后的下一棒，起步快跑。

　　稀缺资源总是被逐利的资本格外关注

　　资本逐利，这是生意场上人人皆知的一个商业规则。而当前被市场热炒、为资本所追逐的产品，无一例外，都被从资源稀缺性上挖掘出了炒作空间——如果资源不稀缺，价格就炒不上去；如果资源不稀缺，要炒作就得动用更大量的资金；如果资源不稀缺，就无法通过捂盘来拉升市场；如果资源不稀缺，就不会赚到更多的银子，也不会有更多的人跟风和抬轿。

　　因此，从这几年市场对相关商品的炒作看，他们所选择的产品，无不是瞄准资源稀缺性这一卖点而来。包括市场对茅台的炒作，对大蒜的炒作，对生姜的炒作，对绿豆的炒作，对棉花的炒作，等等，资本开始入市炒作之时，往往都是抓住商品供应量出现较大缺口的时机。

　　就名庄酒而言，在拉菲效应带动下，其他几大名庄酒在本身产量与拉菲同样有限的情况下，进入炒家视线只是早晚的事情，尤其是酒业外部资本的进入，将会掀起一波更为壮观的资源性炒作行情。自然，在这种炒作中，资本会根据市场趋势和自己对未来的判断，而做出最终选择。

　　随着中国高端消费群体的不断增加，进口酒行业的“炫富式”消费也正影响着更多的高端人群——是否拥有自己的私家酒窖，已经成为显示高端消费群体及名酒藏家身份和地位的象征。也正是这种“炫富式”消费，将为进口酒市场带来更多的外部资本进入机会，而随着大量外部资本的进入，资源稀缺性产品将会掀起一波又一波行情——资本面前，一切皆有可能。

　　酒业新热点——“老藤葡萄酒”即将浮出水面

　　在进口酒领域，总是不乏热点，而大量涌入的资本势力，又一直在寻找和制造着进口酒行业的新热点。

　　拉菲热总有过去的时候，玛歌流行也总会出现画上句号的那一天。在进口酒这个行业，最有意思的事情，莫过于寻找和发现即将出现的热点，寻找和发现炒家资金的新动向，寻找和发现有潜力、具有聚富效应的新品。

　　其实，行业内具有敏锐眼光的人士已经发现，在拉菲之后，下一个具有与名庄酒同样稀缺性特征的资源型产品，就是目前世界上存量很少的“百年老藤葡萄酒”——用树龄高达百年的老藤葡萄树所产葡萄酿造的酒。现今存世量极少的百年老藤葡萄树，其挂果率已然极低，而其出产的葡萄酒量则更少，因此，也使百年老藤葡萄酒具有了极为明显的资源稀缺性特征，这类产品一旦受到市场追捧，其升值空间和赚钱能力将会得到最大释放。

　　在此前，国内市场对于老藤葡萄酒的概念已经有过一轮炒作，其炒作的核心和重点，则主要集中在树龄概念上。例如云南红曾经推出过“老树葡萄酒1968”，以1968年开垦的葡萄园基地树种为原料，宣扬的即是一种树龄概念；香格里拉酒业和龙徽酒业，曾经分别推出过70年老树葡萄酒和30年、20年、15年树龄的红葡萄酒。但以中国葡萄酒行业的发展看，真正能够具有30年以上葡萄树的酒厂并不多。在全国，超过50年树龄的葡萄树更是屈指可数，更显然，这些孤孤零零的“老树”所产葡萄难以批量酿酒。在国产葡萄酒行业，人们对借助树龄概念进行炒作的做法颇多微词且质疑无数。

　　据业内专家介绍，葡萄树龄的大小跟酒品质量有着很直接的关系，树龄越大，葡萄树的根系就越发达，而其从地下所汲取的营养液也就越多，因此酿出的酒也就更丰富、更具多样性风味、更醇厚也更老成。

　　关于酒，中国消费者有一个普遍认同的理念，即“酒是陈的香”，在这个“香”字背后，是对其产品品质的高度认同。在人们的理解中，不仅白酒如此，葡萄酒同样如此。因此，越是有年头的东西，越容易得到人们认可，也越容易被资本所追逐。显然，“百年老藤葡萄酒”已经具备了一个可以被无限放大的市场卖点，进入市场炒家的视线也只是早晚的事情。

　　20年？30年？不是谁都可以随便叫“老藤”

　　在这个世界上，凡事皆有规则。而在葡萄酒领域，因为葡萄树各自具有不同的年限，因此也为葡萄酒进行年份划分找到了充足的理由——你是多少年的树龄，也许可以定义为多少年份的葡萄酒。但在“老藤”这个概念上，尽管现在还没有一个统一的规定，但按照国外严格的葡萄酒酿造管理制度来说，显然不是谁都可以随便叫的——只有用够年头的葡萄树所产果实酿造的酒，才可以叫做“Old Vine”。在葡萄酒旧世界国家，通常意义上，树龄达到50年以上的葡萄树才能叫做“老藤”。

　　根据葡萄品种的不同，葡萄树可以存活的时间也不同，最长的可以存活200年之久，而葡萄树龄是从开始栽种的那一年进行实际计算的。在19世纪70年代曾经肆虐全球的葡萄树根瘤菌，像一场瘟疫横扫了全球葡萄酒业，致使欧洲几乎三分之二的葡萄园颗粒无收，而全球葡萄园中能够逃过那一场劫难的葡萄树实在是少之又少——之后存活下来的则成了极品“老藤”，尤其是树龄达百年以上的老藤葡萄树已成凤毛麟角，堪称葡萄树中的至宝。

　　具有百年树龄的老藤葡萄树，显然应该算是老藤中的“老藤”，而用其果实酿造的葡萄酒，应该算是极品中的“极品”。要知道，在一些新兴的葡萄酒生产国，比如中国，树龄能够超过30年的葡萄树就已经比较稀少，而在法国等旧世界葡萄酒生产国，因为种了毁，毁了种以及病害等原因，树龄超过六七十年的葡萄树，其存世量也已经很少。

　　由于在市场运作和产业监管制度方面所存在的极大不同，在国内，“老藤”概念可能是企业为了获得巨大市场利益而被拿来进行炒作的，而在国外，以数十年老藤葡萄树甚至百年老藤葡萄树所产葡萄酿造的酒，在酒标上标注“Old Vine”字样，即“老藤”，则和炒作完全无关，相反，却要受到政府的严格监管。在国外，能够标注这个字样的产品，必须是名副其实的老藤果实酿造的酒，而其中所体现的，则是酒庄庄主对老藤葡萄酒品质的肯定、信赖和自豪，同时也彰显产品的个性与特色。

　　“百年老藤”，葡萄酒中的下一站稀缺资源

　　目前，在中国的进口酒市场上，真正来自国外的百年老藤葡萄酒并不多见，而偶然面市的，单支酒的价格一般都在三千到五千元之间，个别酒品的价格则高达七千元左右。当然，假冒的百年老藤酒不能计算在内。对于在市面上所看到号称百年老藤的葡萄酒，相信稍微有点消费常识的爱酒者都会有自己的判断——作为一个具有全球性资源稀缺特征的葡萄酒品，任何一个拥有百年以上老藤葡萄树且能批量产酒的酒庄，其百年老藤酒品的年产量最多也不过三五百箱，以此资源的稀缺，当面对巨大市场需求的时候，单支酒的价格会只卖到五六百元吗？

　　很显然，与被市场热炒的1982年所产拉菲这一标杆产品动辄数万元的价格相比，同样具有资源稀缺性的“百年老藤葡萄酒”，其数千元的价格明显物超所值，在资本的关注下，一旦市场启动，价格势必飙升。

　　19世纪70年代那场根瘤菌瘟疫给全球葡萄酒行业所带来的灾难，几乎影响到了当时所有葡萄酒生产国，澳洲也不例外，而唯一例外的是，在南澳部分地区，因为与世隔绝的关系，加之在这些区域实施了严格的检疫制度，因此使一些葡萄树得以免遭根瘤菌的侵袭而保留了下来，从而也保留了世界上最古老的葡萄树资产。但即便如此，百年老藤葡萄树在澳洲也是很金贵的一种稀缺资源，搜罗澳洲数千家酒庄，拥有百年老藤葡萄树，且可以生产百年老藤葡萄酒的酒庄，统共也不超过10家——各家酒庄能够生产出的百年老藤葡萄酒，一年的量平均也不超过三四百箱，这样算来，全澳洲能够上市销售的百年老藤葡萄酒，每年只有区区三千多箱，三五万支的量，就算全部投放到中国市场，也不过是刚刚够高端消费者打打牙祭而已。

　　正因为现存于世的百年老藤葡萄树数量绝少，而老藤葡萄的产量又极低，仅有年轻葡萄藤产量的1/10甚至更低，所以老藤葡萄格外受酿酒家的珍视，而人们对于老藤葡萄酒的态度，则普遍持一种惜售心理。