Gaja的瓶身上醒目的封蜡浮雕似乎在暗示其来自中世纪老字号的地位，作为皮埃蒙特的家族企业，早在1859年的时候Gaja家族就开始运作这个厂牌，历经四代传陈，Giovanni Gaja是现代当主Angelo Gaja的的曾祖父。家族还保持着在皮尔蒙特首次采用法国橡木桶酿制Cabernet Sauvignon的纪录，显而易见的是，家族的亲法意图相当明显，现在Gaja在世界各地的行销当中还是依照惯例拜托法国葡萄酒进出口企业代为打理，尽管如此这家企业仍然在很大程度改观了Barbaresco以及周边地区的葡萄酒贸易格局，而使得该地区也注意到将引以为豪的佳酿推广到世界各地。Gaja 家的改革者身份对于皮埃蒙特地区来说就如Robert Mondavi对于加州的葡萄酒一样影响深远，在技术上Gaja一直认为其是当地无可争议的领跑者，Gaja最注重的是其温控乳酸发酵技术，而法国的橡木桶传统也一直被保留下来。

　　一些加本苏维翁甚至能卖到几百欧元的高价位，而家族引以为傲的仍然是他们传统的Barbaresco Crus（既然是极品的Barbaresco，自然有其独特之处），皮埃蒙特的三款叫做Sorí Tildin, Sorí San Lorenzo和Costa Russi，随着94年Gaja正式开扩张到托斯卡尼大区，收购了位于Montalcino的Pieve Santa Restituta，现在他们在托斯卡尼的产业包括四十英亩的酒园，除了将cru名号继续沿用到托斯卡尼产的优质酒上所打造的Conteisa Cerequio – Sperss 和 Conteisa Cerequio 之外，两款Brunello di Montalcino，Sugarille和Rennina也在某些年份上拥有上佳表现。从个人角度出发，我倒是更倾向于推荐其产品Cru系列刺眼光环相对更具性价比的几款酒：Ca’Marcanda Magari在托斯卡尼实践了波尔多风格，梅洛和大量加本弗朗和加本苏维翁的调配古风十足，所以在复杂度上不会让人特别担心相较于Gaja的其他作品，这款更具有野性的气质，并且你可以从其强烈的矿物口感上领略到一些，中调上还能感觉到奶油味和橡木味的美妙平衡，黑莓口味作为尾调可以被认为是一个非常优雅的提笔，将近600元的价格也不会让大多数持有一定预算准备一品Gaja高端水准的人回头，另外Barolo Gromis Nebbiolo也是一款将内比欧露葡萄羞涩气质表现得淋漓尽致的良品之一。

　　尽管Gaja的调配尽管品种层出不穷，但是在总产量上 Gaja却一直采取抑制和重质不重量的传统态度，而现任掌门人Angelo Gaja无论在经营酒庄还是在品牌定位上更是坚持自己的格调和作风。不管是曾经和老爸因家里的葡萄园到底是种传统的Nebbiolo 还是当时“离经叛道”的Cabernet Sauvignon暗里斗气，以及曾经为了表明自己注重家庭，用二女儿宠物命名旗下莎当妮的逸话（Rossj-Bass)丝毫都不会影响他们在世界范围居高不下的价位和口碑，在意大利北区葡萄酒产业中，他确实是在扮演一位“教父”的角色。拥有这样一个本家“代言人”的形象撑腰，就难怪Gaja的出产作为意酒能在全球以一种高调几近奢侈的姿态出现在高价酒的货架行列。