上次转发了一个小说的节选，关于一个品酒家猜对别人的难题，猜出是哪一个小酒庄的酒和年份。当然小说有夸张的成分，当然实际上，能够做到的也不是没有，当然还是有先决条件的。

比如AlexisLichine，他是个俄罗斯移民，在波尔多拥有一家顶级四等园ChateauPrieure-Lichine。此人最喜欢的就是BlindTasting。他有一次和波尔多的葡萄果农共进晚餐，接受挑战猜酒的名字和年份。他只被告知这是来自好年份。

他自己回忆说，“我很快就确定这是波尔多，Medoc地区，来自Saint-Estephe。接下来我确定年份。不是50年代或40年代，这很基本。也不是30年代的两个好年份"34或"37，因为没有该有的特质。慢慢地我觉得应该是来自20年代的四个好年份中中间，"24、"26、"28或"29。我除去"26和"28，因为这两年的酒有一种明显的强烈味道，而这个酒没有。可能是一个比较弱的"24，或比较柔顺的"29。我再喝了一口。这个酒饱满圆润，但是慢慢地衰退，典型的"29，所以我除去"24。最后，这支酒来自哪个酒庄？Saint-Estephe只有三个好的酒庄，ChateauCalon-Segur、ChateauMontrose、ChateauCosd"Estournel。我马上除去Montrose，30秒后我除去Calon-Segur。我无法真正解释我是怎么想。我的脑袋里充满了名字和年份，被我消去的好像经过一个滤网被滤掉，到最后只剩下一个名字和一个年份。所以我说这是ChateauCosd"Estournel"29。而她的确是。”

当然这的确是不容易的事情，但说起来也不算太难，毕竟是好的酒庄好的年份，又在波尔多，范围小很多了。不知道如果找一个没有等级的葡萄酒，Lichine先生是不是还能猜到。很多人喜欢BlindTasting的挑战，但是也有很多人不喜欢，RobertParker就是其中之一。他给葡萄酒打分的时候，就不用BlindTasting，因此有人怀疑他打分时的公正性。一次他接受法国电视节目现场访问，主持人临时要求他blindtaste一些他所熟悉的波尔多酒。他没有理由拒绝，只好硬着头皮接受。他被带离摄影棚，十一杯酒倒好之后才进来。在摄影机和观众的注视下，他正确猜中其中九种，有七种的分数和他书上给的一模一样。他甚至指出其中一种不是来自波尔多，而猜错的中有一种是他从没喝过的。Parker事后说在这十五分钟中他老了二三岁。他承认这一次运气好，因为有一半以上的酒是顶级一等酒，他非常熟悉，他也曾在其他场合一败涂地。

有这样的表现不是任何时候都可能。就拿波尔多说，等级酒庄150多家，全部能够分辨出来，还是有可能的。如果加上440个中级酒庄呢？难度就大得多了，相似的口味也很多，Lafite的主人也曾经把Poujeaux当成自己的Lafite。如果全波尔多9000多个酒庄都算在内，恐怕是神仙也难以分清。这还仅仅是波尔多而已。再加上法国其他产区，再加上新世界。在什么都不知道的情况下，BlindTasting能够分辨出酒庄和年份，恐怕神仙也做不到。

1976年美国独立两百周年，一位在巴黎的英国酒商Steven Spurrier安排了一次评酒会，法国和美国葡萄酒的“比赛”。这次盛会以后被简单地称为“Paris Tasting”，在象征意义或实质上都产生非常深远的影响。参与评审的专家Spurrier所邀请的专家全部是法国人。有两位来自官方和学术界，有两位酒庄的主人、两位葡萄酒评论家和三位“米其林”三星餐厅的老板和侍酒师。这绝对是一个重量级的评审团，每一个都是专家中的专家。其中包括INAO (Institut Nationale des Appellations d"Origine，管理葡萄酒的官方单位) 的主管、勃艮第的著名的酒庄Domain de la Romanee-Conti的老板和波尔多特级酒庄协会的主席等。没有人比这些人更懂法国葡萄酒了。

参加比较的红酒是法国的波尔多和加州的Cabernet Sauvignon，白酒是法国勃艮第的和加州的Chardonnay，也就是相同品种为主的酒的比赛。Spurrier选了六种加州红酒："69 Freemark Abbey、"70 Heitz Martha"s Vineyard、"71 Mayacamas "71 Ridge Monte Bello、"72 Clos du Val、和 "73 Stag"s Leap。白酒也是六种："72 Freemark Abbey、"73 Chateau Montelena、"73 Spring Mountain、"73 Veedercrest、"73 David Bruce、"74 Chalon。法国酒方面四种红酒全来自波尔多，有 "70 Chateau Mouton-Rothschild、"70 Chateau Haut-Brion、"70 Chateau Montrose 和 "71 Chateau Leoville-Las-Cases，不是一级酒就是二级酒。白酒来自勃艮第：Domain Leflaive 的 "72 Puligny-Montrachet "Les Pucelles"、Domain Ramonet-Prudhom 的 "73 Batard-Montrachet、Roulot的 "73 Meursault-Charmes 和 Joseph Drouhin的 "73 Beaune "Clos des Mouches"。这些白酒全来自最好的酒商和葡萄园。对于熟悉勃艮第的人，这绝对是一个黄金阵容。

评审的酒都包起来，也就是blind tasting。每位评审以二十分为满分给每一种酒打分数，并写下评语。当每个人都打好分数后，Spurrier的助手开始收集评分表，并除去酒瓶的包装，这时会场出现恐慌的反应。有些评审开始后悔，试图偷改成绩，有的评审拒绝交出评分表，场面不太好看。

成绩统计之后，红酒第一名是加州的 Stag"s Leap，以下依序是Mouton-Rothschild、Haut-Brion、Montrose、Ridge、Leoville-Las-Cases、Mayacamas、Clos du Val、Heitz、Freemark Abbey。白酒第一的也是加州酒，顺序是 Chateau Montelena、Meursault-Charmes、Chalon、Spring Mountain、Beaune "Clos des Mouches"、Freemark Abbey、Batard-Montrachet、Puligny-Montrachet "Les Pucelles"、Veedercrest、David Bruce。

这个评酒会原先安排由法国著名的Gault-Millau杂志来报道。Gault-Millau在最后一刻后悔，仿佛预料到可能发生的结果，所以最后是通过美国的时代杂志从巴黎发稿。这个评酒会的结果深深地伤害了法国人骄傲的自尊，使他们对 Spurrier 非常不谅解。有人认为这从头到尾都是一个设计好的阴谋。Spurrier 觉得很冤枉。他说他的目的是要显现新世界的酒的进步，但整个评酒会的设计是要由法国酒获胜，显示全世界最好的葡萄酒仍然来自法国，所以他才会选了波尔多一级酒厂及勃艮第的特级酒，邀请的评审也全是法国人。

法国人的反应是可以理解的。被评审的每一个法国酒都声名显赫。这些波尔多的红酒已经享有数百年的盛名。Chateau Mouton-Rothschild 才刚在 1973 年由第二级升为第一级，是1855 年 Medoc 的分级制度下，超过一百年中唯一的改变。Rothschild 是欧洲最显赫的家族，富可敌国。 Mouton 的老板菲力普男爵是传奇人物。Haut-Brion 从十五世纪起就很有名，现在属美国 Dillon 家族所有，是 1935 由曾任美国财政部长和驻法大使的 C. Dauglas Dillon 买下。参加比赛的勃艮第的白酒也有同样的地位。Leflaive 是 Puligny-Montrachet 这村庄最重要的家族，有超过四百年的历史，以生产细腻的白酒著称。Ramonet 来自临村 Chassagne-Montrachet，公认生产勃艮第最好的白酒。Meursault 以产白酒著名，虽然没有特级葡萄园，在上个世纪卻是价格仅次于 Montrachet的白酒。加州制酒虽然超过一百年，但期间经过禁酒令时期，元气大伤。Stag"s Leap Wine Cellar 1970 年才开始种 Cabernet Sauvignon。Napa 原是农业区，做葡萄酒的都是生活艰苦、与大自然搏斗的农夫。白酒第一名的 Chateau Montelena 制酒师是 Mike Grgich，一个南斯拉夫的移民，使用的是来自 Napa Valley 和 Sonoma County 混合的葡萄。

事后法国人和和法国酒的拥护者想出很多理论来解释这个结果。例如这些酒来自不同年份，不应比较；法国酒比较细腻，受到运送的影响较大；所选的加州酒比法国酒多，较占优势；评审对加州酒不熟；评酒的顺序对法国酒不利；当天天气太热　这些说法大部分都没什么道理。被认为比较合理的一个可能解释是，这些酒处于不同的成熟阶段，比赛不公平。

和法国酒比起来，加州酒果香明显、单宁低、成熟快，除了有“加州的 Chateau Latou”之称的 Ridge Monte Bello 之外，其他加州酒的成熟期都比法国酒短。美国酒年轻时就相当吸引人，不像法国的好酒一般有很高的涩度和酸度，需要长时间的成熟才会达到平衡。尤其有些酒在装瓶几年后会进入一个冬眠期，非常封闭，闻起来几乎没有味道。好年份的波尔多没有十年以上的时间实在不能喝，好的勃艮第白酒也需要相当长的时间才能成熟。一般白酒成熟期比红酒短，可是 Ramonet 和 Leflaive 是出了名地需要长时间才能成熟的酒，来自好年份好葡萄园的酒往往十年以上才开始表现出真正的潜力。

所以不但不同区域的酒不容易比较，相同区域不同年份的酒有时也难以比较。处于不同成熟期的酒有时很难判断谁好谁坏。所以有人认为 blind tasting 是一种很容易误导的品酒方式；有时应该事先知道是什么酒，才知道这个酒现在处于什么阶段，才可能对这个酒做合理的评估。所以这也许可以解释“Paris Tasting”的结果。

所以比较理智的Blind Tasting一般事先还是要透露一定的信息。比如作为基本训练，在不知情的情况下，猜葡萄的品种；知道葡萄品种下，猜产区；知道产区的情况下猜酒庄；或者知道酒庄的情况下猜年份。总之有一定范围，不可能让人在全世界过百万种酒中胡猜一气。

可是最简单的一个解释，也许就是承认美国酒的确不错。Chateau Mouton-Rothschild 的老板菲力普男爵曾说过，加州酒喝起来都一样，就像可口可乐。他后来显然改变看法了。1978年他邀请加州的 Robert Mondavi 到波尔多访问，主动提出要和他合作在加州制造葡萄酒。1979年开始生产的 Opus One 标签上就是他们两人的侧面像。波尔多最贵的红酒 Chateau Petrus 的第二代继承人，Christian Moueix 毕业于加州大学戴维斯分校的葡萄酒系。他也在 1982 年寻求合作对象，生产现在很抢手的 Dominus。Chateau Lafite 拥有 Chalon 的股份；法国的 DeWavrin-Woltner 夫妇在1980年卖掉和 Haut-Brion 齐名的 Chateau La Mission-Haut-Brion，在加州成立Chateau Woltner，专门产 Chardonnay。

这个评酒会不是这种类似的比赛中的第一个，也绝对不会是最后一个。南半球的澳洲和加州一样也是新兴的葡萄酒产区。澳洲做葡萄酒的历史和欧洲移民到达的时间一样长，但是以前澳洲的酒不出色，大部份是 sherry 和 port 之类的加强酒。可是澳洲人喜欢比赛葡萄酒。全世界最著名、历史最久的帆船比赛“America"s Cup”，1987年轮到在澳洲举行时，澳洲的快达航空公司 Qantas 也赞助了两国之间的葡萄酒比赛“Qantas Wine Cup”。结果澳洲酒赢了大部分项目之后，美国人抱怨他们的酒经过长途旅行，尚未恢复。第二年改在美国举行，澳洲酒又轻易获胜，八项目中赢了六项目。美国人又说他们有很多好酒没有参加，因为输赢对他们都没有好处。他们也说澳洲酒果香重、单宁低，参加比赛当然占优势。这种说法和法国人讲美国酒的说词倒是一致。这是仅有的两次比赛。连续两年澳洲酒胜过美国酒之后，美国人就不愿意参加了。

澳洲有一些酒厂制造完全针对比赛得奖的酒。Wolf Blass Cabernet-Shiraz Black Label 在 1974 到 1976 年破纪录地连赢三年著名的 Jimmy Watson Trophy，所用的葡萄来自相隔三百公里的区域，目的是可以克服每年不同地区天气变化所产生的品质不稳定的因素。从地理关系看，这相当于把南罗纳的酒和勃艮第混在一起。Wolf Blass 制酒的哲学也是使得酒在装瓶的前几年最平衡、最吸引人。这种酒一上市就是适饮期，比赛起来几乎所向无敌。

可是我们不应该忘记，葡萄酒是食物的一部分。通常酒精度高、味道比较浓厚、比较甜、酸度比较低的酒容易赢得比赛，但是一旦和食物搭配，这样的酒不一定最出色。Chateau Haut-Brion 的总管 Jean Delmas 有一次听到人家说，“Haut-Brion 和 Chateau Lafite 一起比较的时候，没有 Lafite 好。”他只简单地回答：“我的 Haut-Brion 是做来和食物一起搭配，不是和 Lafite 一起搭配的。”