近晚，快要落到城堡后头的太阳，把葡萄园照成一片闪亮的黄绿色。这一片种满卡本内苏维浓的葡萄园就叫做“侯松园”（Rauzan），是全酒庄的最最精华区，自1641年起就一直属于侯松堡所有，Kolasa先生称这里是侯松榭格拉堡之心，成片深厚的砾石地，绵延到帕梅尔堡（Chateau Palmer），照例，这片葡萄园都保留到最后采收。
我才正在拍逆光的城堡剪影，身后传来一阵呼声，采收工人们纷纷丢下装葡萄的空篮子往城堡跑去，比预期早了一天，侯松榭格拉堡2000年的采收结束了，2个星期的辛劳暂时告一段落，采收工人们露出兴奋的笑容。
原本我以为所有人都跟我一样，因为见证了一个可能相当精彩的2000年份而感到高兴，当我慢慢走回酒庄时我才发现刚刚的呼声与笑容其实另有原因。为了感谢所有参与采收的人，酒庄今年送给每位采收工人3瓶1997年份的侯松榭格拉堡二军酒“Segla”红酒。能收到这样意外的礼物当然特别令人高兴，不过，我心里想，如果能在2年后收到装瓶的2000年份的Chateau Rauzan-Segla，那会是一个更让人难以忘怀的记忆。
我已经开始想像，酒里会留住今年寒冷的7月，干燥的8月和充满阳光的9月初。伴着年初葡萄农Jean-Luc为葡萄树剪枝的记忆，再加上酒窖里迷漫的发酵酒香与飘浮在葡萄汁上鲜红泡沫的鲜明印象。我已经等不及要打开这瓶2年后才会装瓶的葡萄酒了。
其实，采完葡萄，才只是刚刚开跑，还有好长的路要完成呢！经过发酵浸皮之后，葡萄酒还要在橡木桶里经过18个月的培养。明年2月，酒窖总管亨利要开始调配2000年份的Chateau Rauzan-Segla和二军酒Segla，像香水师一般，他将用不同的品种与不同葡萄园酿成的酒为材料，调配出新年份的酒来。到了4月，新酒将举行经销商与媒体的品尝会，也会订出新酒预售的价格。我想，我得更努力存钱才行，2000年的波尔多该会是个很抢手的年份。
之后，史帝分和Didier他们每隔3个月要为葡萄酒换桶一次，2001年冬季的时候他们会加入蛋白，为葡萄酒进行凝结澄清。2002年的春末夏初开始装瓶，然后在年底正式上市。
除了喜欢喝薄酒莱新酒的人之外，葡萄酒是个需要耐心等待的嗜好，除了葡萄，时间其实也算得上是葡萄酒的材料之一，没有给葡萄酒适当的时间，是得不到好酒可喝。Kolasa先生昨天跟我谈起他两次品尝1900年玛歌堡（Chateau Margaux）的神奇经验，现在想起来让我有点沮丧，也许我买的2000年份只能让我孙子享用了。