里奥哈产区去年颁布了单一园制度，Jane Anson向我们解释其中含义以及上市时间。（此篇文章首发于Decanter杂志2017年9月刊。WSET Diploma U3相关知识点）
种植着添普兰尼洛的4.25公顷Torre de Oña葡萄园横跨上里奥哈（Rioja Alta）和里奥哈阿拉维萨（Rioja Alavesa）两个子产区。图片版权：Rioja Alta/Decanter醇鉴杂志“风土志”
在2017年6月上旬，作为全球最受喜爱的葡萄酒产区之一的里奥哈做出了一个让人欢呼的决定：里奥哈官方产区协会正式颁布单一园（Viñedos Singulares）制度。这个看似合乎常理的决定却在途中经历了不少坎坷。
这个决定确定了整个西班牙对风土特色的认可与追求——相信在未来，当西班牙葡萄酒产业回顾行业发展的历史时，就会发现这一刻具有里程碑的意义。
此项法律首先出台于里奥哈也更具深意，毕竟这是在全球市场上最为出名且有影响力的西班牙产区。可惜的是，在完善对风土分级的进程上，里奥哈远远落后于别国产区——如阿尔萨斯或勃艮第。在很长的一段时间里，里奥哈葡萄酒以窖藏的长短作为判断酒品质好坏的标准，而非葡萄园的品质。
问题1：设立单一园的重要性在哪里？
居住在上里奥哈的酿酒师Juan-Carlos Sancha表示：里奥哈在1926年建立产区协会，但在这之后的91年里，似乎再也没有出现过太多重要的变革。
里奥哈首个重要里程碑发生于1991年——也就是里奥哈成为最高级别法定产区DOCa的时刻（普瑞特Priorat则在2000年加入这一行列），也就是说从那时起，里奥哈葡萄酒只能在里奥哈种植酿造。
第二个里程碑事件发生在2007年，产区协会首次允许使用霞多丽和长相思两个国际品种（当时的本土法定品种有7个）。Juan-Carlos Sancha 委婉地表示：“1991年成为DOCa，有利于奥哈葡萄酒在品质上更上一层楼。但引入国际葡萄品种对质量的提升帮助并不显著。”我同意的他的这个观点，也想必众多里奥哈爱好者持同样的看法。
“颁布单一园制度无疑是众望所归，因为在过去的几十年来，我们过分强调橡木桶的作用，有点本末倒置。如今单一园制度的出台，让我们第一次将判断葡萄酒好坏的标准聚焦到风土本身。”
了解新出台的单一园制度的观点在于正确认识“单一”俩字的真正意义。
问题2：“单一园”等级有哪些关键规定？
里奥哈一共有约10,000片单一葡萄酒园，但只有当葡萄园完全达到官方产区协会的要求，才能在酒标上标注“单一园”。
单一园规定
1. 确定葡萄园的自然地理范围，并提交土壤报告
2. 所有葡萄必须手工采摘
3. 葡萄藤龄需要超过35岁
4. 最小产量需在DOCa的标准下，再下调至少20%
5.有文件可以证明单一园出产的葡萄酿造和陈年是单独进行的
官方品鉴协会会监控整个葡萄园生产过程，用获批的葡萄园所酿造出来的酒可以将单一园作为品牌印在酒标上。
问题3：获得单一园认证的葡萄酒，酒标会有变化吗？
这项新规将会和现有的里奥哈陈年分级制度并存。现存基于陈酿时间进行的分级是：Joven（新酒），Crianza（佳酿），Reserva （陈酿）和 Gran Reserva（特级陈酿）。
因此，即便是一款Crianza级别的葡萄酒，如果符合条件，也可以在酒标上标注“单一园”
问题4：“单一园”门槛是否过低？
有人指出，里奥哈单一园的审核标准不够严格，并有可能会取代范围较小的子产区。由于制度并没有对葡萄园面积的大小做出具体规定，因此有人认为这给了大集团可乘之机。
但我觉得这种想法有点鸡蛋里挑骨头了。
如果我们仔细看每一条规定，就会发现并非所有的酿酒商都能轻易满足所有条件。要减少20%的产量会让大集团很难对“单一园”心动。并且Sancha表示，全里奥哈只有不到10%的葡萄园有超过40岁的葡萄藤，这在一开始便淘汰掉一大批葡萄园。
问题5：认证“单一园”里奥哈葡萄酒面世时间
新规出台后，估计我们还需要至少再等待一年多才能看到贴有“单一园”的里奥哈葡萄酒面世。
毕竟在申请过程中，协会需要对葡萄园进行细致的调查，并要对所酿出的葡萄酒进行两次品鉴。
酿酒师Telmo Rodriguez 和 Juan-Carlos Sancha所酿的酒估计会第一批通过申请。Sancha告诉我他已经向官方产区递交了了七片葡萄园的申请报告。
里奥哈年产量3.86亿瓶，估计在头几年能在酒标上出现“单一园”字样的葡萄酒占比不会超过1%。尽管如此，这对于热爱里奥哈葡萄酒的消费者来说，依然是一个好消息。
（翻译：ICY）
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