玛歌村鲁臣世家（Chateau Rauzan-Ségla）和圣埃米利永产区卡侬堡（Chateau Canon）John Kolasa说：“现在这些副牌酒的品质必定很高，它们算是酒庄的入门级产品，而且酒庄的名字出现在酒标上，是酒庄的代表之一。”

　　玛歌村d'Issan酒庄业主克鲁兹（Emmanuel Cruse）称，从历史上看，梅多克产区多数副牌酒都在法国超市有售，没有生产商在乎它们的品质。只有极少数酒庄酿造三军酒，例如拉图堡，在1990年推出了以Pauillac为酒标的三军酒，目的是为了提高副牌酒Les Forts de Latour的品质。

　　但是最近十年，在美国市场的推动下，名庄正牌酒的价格迅速攀升，生产商开始到，提高副牌酒的品质真正有利可图，以往粗制滥造副牌酒的概念也随之消失。

　　纽约二十一世纪俱乐部前任侍酒师、现任美国大型波尔多酒进口公司Joanne销售经理克里斯多夫·希普利说：“十年前，也许只有5——10款副牌酒引人注目，现在许许多多的副牌酒都很出色。”

　　副牌酒上位

　　酒庄喜欢酿造副牌酒的原因之一是产量高，例如三级酒庄庞马（Chateau Palmer），自1998年推出副牌酒Alter Ego de Palmer之后，正牌酒年产量从15,000-20,000箱跌至10,000箱。正牌酒的品质不但提高了，价格也从1996年的80美元/瓶，升至2009年的350美元/瓶。2009年份副牌Alter Ego（产量约6,000箱）售价80美元/瓶。

　　虽然我们不知道哪个酒庄首次推出副牌酒，但当拉图堡1996年份发布副牌酒之后，真正确立了副牌酒的地位。现在，梅多克、佩萨克·雷奥良（Pessac-Léognan）、波尔多右岸，甚至苏玳产区的多数酒庄都有副牌酒。

　　副牌酒主要采用较年轻的葡萄树浆果、或者酒庄的不太好的葡萄酿造，品质次于正牌。在克鲁兹看来，年轻的葡萄树（树龄低于18年）同样能够酿出好久，不过有些反复无常。

　　最开始，波尔多酒商酿造这些副牌酒是为了提高正牌品质，从而赢得酒评家的高分，同时也为了维护酒庄的良好声誉。但是鲁臣世家对1987年份非常不满，因此全部收成都用于酿造副牌酒。

　　正牌酒采用最好的浆果酿造

　　由于正牌酒价格太高，无疑必须选择最好的浆果酿酒。圣朱立安产区三级酒庄Lagrange自上世纪八十年代Marcel Ducasse接手后，重获新生。Ducasse接手时，正直收获期，要进行采收、压榨、酿造工作。现在，Lagrange至少酿造三款酒，有时四款酒，顶级酒产量不到总产量的一半，副牌Les Fiefs de Lagrange加上原酒以及其它丢弃的产品占一半。Ducasse指出，葡萄园的整体改进可能需要十年，但筛选可以一夜之间提高一款酒的品质。

　　在庞马酒庄，副牌酒也是以葡萄园划分的，生产副牌酿酒葡萄的地块，典型特征是浆果成熟较早，酿酒用的橡木桶也不是最好的。

　　波尔多混酿

　　波尔多混酿一般指美乐与赤霞珠混合酿造，正牌酒也加一点小味儿多。

　　在其它地方，葡萄酒也用相同的方式酿造、陈放，与葡萄园地块无关。酿酒师品尝每一桶葡萄酒，除掉一切不合标准的因素，有时即使品质极好，只要与酒庄风格不符，也会排除在外。

　　玛歌总经理Paul Pontallier 表示，2005年，玛歌庄将很多超级美乐用于酿造副牌红亭（Pavillon Rouge），因为这批美乐酒精含量高于以往，干扰了正牌酒的平衡感。

　　奥比昂（Chateau Haut-Brion）与奥比昂教会庄园（Chateau La Mission Haut Brion）总经理Jean-Philippe Delmas称，他的团队首先酿造正牌酒，回过头来再酿造副牌酒，剩下的全部扔掉。

　　副牌概念延伸

　　副牌酒的概念已经延伸至波尔多以外地区，意大利托斯卡纳著名的奥纳亚庄园（Ornellaia）自1997年开始推出副牌Serre Nuove，也正是那一年，其正牌酒质量有了显著提高，这难道是巧合？

　　副牌酒通常能够迅速成熟，年轻时更“平易近人”。它们和正牌比起来，如同未经打造的羊毛与开司米山羊绒之间的关系，虽不够复杂，但仍然是品质精良的佳酿。

　　从这方面讲，副牌酒的价格无疑便宜很多，即使不太出名的葡萄酒品牌，其正牌与副牌的价格也相差悬殊。

　　2009年份Lagrange售价约66美元，Les Fiefs仅32美元。2009年份d'Issan 85美元，副牌Blason d'Issan价格只有34美元。

　　(文章来源：sfgate)

　　版权所有中国葡萄酒信息网　转载请注明出处并与译者联系

　　willa@winechina