2.酒庄买酒之勃艮第

　　现在越来越多的背包族和经常出差来欧洲的人都选择直接去酒庄买酒。

　　对于比较讲究的人来说，直接去酒庄买酒确实是当仁不让的最好途径。首先酒的保存条件非常好，有的酒甚至是在出售前才直接从酒窖里拿出来的。2007年，我在一个小酒庄曾经喝过一瓶刚从地窖里拿出来的1985年的Vouvray干白葡萄酒，在避光、恒温和恒湿的地窖里存放了20多年，盲品的话很难想象她已经有20几岁了，真是令人惊讶。自问同一瓶酒如果在其他地方存放，早应该呈老化状态，味道疲软了。

　　再者，在酒庄买酒价格能见度也很高。庄主们绝不会欺负没有葡萄酒知识的人，而将一瓶普通VDT餐酒卖到天花乱坠。

　　买酒前，品尝是必不可少的程序。往往在热情的庄主的招待下，我们尝遍了所有的佳酿，微微的有些醉意了，气氛也变得越来越融洽高昂，这个时候，买什么酒，买多少似乎都不那么重要了。酒让这个愉快的时刻变成了永恒。回到家中，再与朋友们一同品尝时，开启的就不仅仅是一瓶简单的液体，而是那段美丽生活的回忆。所以说，来酒庄买酒的朋友们所寻找的绝不仅仅是一瓶美酒而已......

　　想要直接去酒庄买酒，还是得掌握几个小窍门，才能事半功倍。法国每个产酒区的情况都不一样，由于时间的限制，我给大家简略的分析几个热门酒旅地区的情况。

　　香槟地区在酒庄旅游开发这一方面无疑是法国葡萄酒业的翘楚。一些世界著名的酒厂，象酩悦或是凯歌等一般都设有独立的参观部门和精品店，甚至还长期聘用了会中文的导游。由于是总部，所以产品往往都很齐全。让酒迷发烧友们感兴趣的应该是一些在国内市场没有销售的香槟，象酩悦的white star，主要是针对美国市场的口感而酿制的。要注意的是，品尝几种不同的酒在大型香槟酒厂一般都是有偿服务。如果想要买知名品牌香槟，就一定不要错过盛名远播的香槟一条街，这条街如今早已成了成了埃佩尔内市的标志景点，就象是中国的长城一样，每年接待不少的游客。

　　如果嫌大品牌不够特色，或是价格偏高，要买到划算的香槟，也可以去一些小村庄，到处都有显著的路标指示一些可以参观和购酒的家庭作坊。价格相对较低，但是香槟的质量却也参差不齐。能不能从大海中淘到性价比强的宝贝？我有个方子可以供大家参考一下。

　　香槟地区的地域有分等级，质量最为上乘的就是那17个被命名为Grands Crus 的村庄。其中某些村庄象Avize, Oger, Ay, Verzenay, Bouzy等，几乎成了优质香槟产地的代名词。所以在属于Grands Crus的村庄里买香槟，一般质量都有所保障。

　　波尔多在我们中国人的心目中的地位不可动摇，主要归功于1855年的列级酒庄。但是要去列级酒庄买酒，首先要打听酒庄是否直接面向消费者出售，免得白跑一趟。一般说来，波尔多的卖酒系统是这样的：酒庄（Producteur）／中间人（Courtier）／酒商（Negoce）。每年四月初期酒交易过后，一些名酒庄超过90%的酒都已名花有主了，消费者们往往只能直接在贩卖场所选购。

　　但是凡事也有例外，记得我去拉菲采访的时候，来了几个自驾慕名来买酒的中国游客。虽然对外宣称拉菲不直接零售，但是买酒人的诚心还是打动了他们。尽管限买的数量不多，但还是足以让他们欢喜不已。不知道效仿的人能不能有他们的运气？

　　去普罗旺斯买酒，可以直接去CIVP（普罗旺斯酒联合协会）的直售店。这个直售店其实是个交易平台，几乎每个酒庄在CIVP的酒窖中都有一个可以展示的地方。看好了的酒都可以品尝，心里有了一个底再去拜访酒庄，就节约了不少时间。

　　勃艮第地区是最为复杂和没有规律可寻的，也是我的最爱。在这个讲究简单明了快捷速食的时代，他却反其道而行。我整理了一下去年年底在勃艮第采酒的经历，希望能帮助到想去勃艮第的酒友们。

　　南韩与北朝的共识

　　PICARD先生的葡萄酒

　　决定去参观Chassagne Montrachet城堡酒庄有几点不得不说的原因：一是为了他的酒，Chassagne Montrachet村庄生产世界公认最优秀的白葡萄酒之一Montrachet。二来是为了参观这座勃艮第最美丽的城堡酒庄之一。三则是因为好奇，这座酒庄的酒竟是韩国和朝鲜两个领导人会见时唯一喝的外国酒。

　　我到达的时候天色已经比较昏暗了，还担心会找不着地方。哪知道一进村庄，远远的就看见一座庞然大物，果然是我在找的Chassagne Montrachet城堡。城堡建立于15世纪时期，从外表上来看非常的古拙，一进门，却赫然觉得进入了另外一个世界。城堡内部的装修用了很多褐色和青色的金属以及灰色的砖，有很强的现代感却不脱离其古朴的本质。进门就是一个非常大的品酒室，是我至今在勃艮第酒庄中见过的最专业的品酒室。

　　大厅的一角正在开一个现代艺术展，很多的石雕和铜雕，与城堡的感觉非常的和谐，好象这些艺术品生来就是城堡的一部分。不得不佩服设计师的审美水平。而这个有品味的设计师就是城堡酒庄庄主Michel Picard先生的女儿Francine Picard。这对父女搭档组合在勃艮第酒界几乎是家喻户晓，父亲Michel Picard今年年近70岁，毫无倦容，声音里透露出敏悦的思维和年轻的活跃。当他知道我来自于香槟地区时还幽默的说，凯歌香槟酒厂的克利科寡妇一直活到90多岁是因为她每天喝香槟的原故，我现在年近70，再努力二十多年就能达到她的水平，到时候大家就知道原来除了喝香槟以外，喝我的酒也能长寿！

　　在每个酒庄平均仅拥有7公顷葡萄园面积的勃艮第，Picard先生是个特例：他在5个不同的地域拥有135公顷的葡萄园，是地区最大的五大酒庄之一。年轻时扛负起帮助父母补贴家佣的命运，年仅14岁就被迫退学了。他在家族拥有的两公顷的葡萄园上起步，发展到今天的规模，成为了博艮第酒界备受尊重的典范。 Picard先生与亚洲颇有缘分，据说80年代末期，张裕葡萄酒公司在选择国外合作企业时就向他抛了绣球，虽然最终合作没有成功，但是协谈期间在中国生活的那一个月，是他人生最难忘的日子。南韩与北朝在第一次和平谈判时，饭桌上摆的就是PIACRD先生的酒。“绝对不是商业操作”，PICARD先生自己也觉得很荣幸，“直到一位韩国著名酒记者将照片寄给我们时，我们才知道”。不管怎样，事实再次证明，酒能拉近人的距离。

　　Picard先生对勃艮第的酒有着很深的感情，他很有诗意的说，没有经历过“新世界”的繁华奔放，波尔多的“时尚”，是无法体会博艮第的返朴归真的。如果哪一天，我们厌倦了喧杂的日子，想要寻找内心的安静，博艮第的酒是最好的选择。他是不阿谀逢迎的，不迎合时尚的，他是有个性的，是祖先遗留下来的土地的忠实表达。

　　Chassagne Montrachet城堡酒庄的故事其实就是Picard先生的故事，外表古朴，内心追求革新立异。他新发明的酿酒手法曾经一度引起争议。Picard先生认为传统的batonnage（用木棍搅拌葡萄皮籽与汁）会压破葡萄籽，而给年轻的酒带来涩感，所以一般的勃艮第要陈放最少5年以后才能入口，10年以后会变得比较好，15年以后才达到高峰。为了酿造能尽快品尝的高质量的酒，他在发酵缸内部中间段加入了一个铺盖网，葡萄皮与籽就不会在发酵时升到上层表面，也用不着batonnage，这样酒就能保持更多的果香，少了很多的涩味，年轻时喝就已经很不错了。

　　我逐一尝遍了他的酒，确实是陈放两年就基本能喝了，一开瓶马上新鲜水果的醇香四溢。但是个人认为，Montrachet这种类型的白葡萄酒年轻时喝太可惜了，最好陈放5到8年后再品尝（当然要看是哪个年份才能决定具体的陈年时间）。虽然酒庄拥有很多的AOC，建议选购Montrachet和Chassagne Montrachet这两款白酒。

　　葡萄酒中的绅士— Louis Jadot

　　我去勃艮第参观的第一站是Louis Jadot酒庄。但凡在国内爱喝勃艮第美酒的人，对这个酒庄都不会陌生，他可以说是最能代表勃艮第精神的名酒庄之一。在中国由ASC精品名酒公司来经营。

　　我来的时候刚好是葡萄丰收后的秋天，此时，大家的注意力都集中在葡萄身上，葡萄园的工作反而比较悠闲。三三两两的人，聚集在一起似乎在谈论今年的收成。顺着公路一直开过去，就是著名的“黄金之坡”（cate d’or）。我想，只有在深秋，人们才能深切体会到这个名字的含义。那一片一片的黄叶，在微风的吹拂下，变成了前扑后涌的金色海浪，就象一幅流动的水墨画让人心颤。

　　从兰斯到Beaune（博讷）大约3个小时的车程，一路欣赏着美丽的秋景很快便到了。1859年由Louis Henry Denis Jadot所创立的酒庄便座落在这座以葡萄酒文化而闻名的旅游城市中心。酒庄保留了他19世纪时期的建筑风格和15世纪就已经挖凿的地窖，被称为勃艮第三大酒庄之一的Louis Jadot，完全没有一般酒商的工业气息，体现出来的反而是其古典优雅的文化特质。

　　Jadot家族三代秉承相同的精神，将家族事业不断推向高峰。就是在最艰难的岁月里，二战后，甚至还收购了Corton Pougets以及Corton Charlemagne两个勃根第的一级葡萄园区的一些葡萄园。1992年，Jadot 家族第3代经营者Louis Auguste Jadot因故丧生后，酒庄便转卖给了其生前的好友，美国酒商Koft。这个深知Jadot家族秉性并崇拜勃艮第葡萄酒文化的美国人聪明地让Louis Auguste Jadot的助理André Gagey打理酒庄一切事宜，自己则退居幕后。André Gagey家族也不负重托，继续禀持酒庄的一贯高品质要求，成为今天C?te d’Or拥有最多顶级和一级葡萄田的酒庄之一。今天André Gagey先生的儿子Pierre Henry继续打理酒庄事宜。1996年Louis Jadot酒庄收购了6个一级与特级葡萄庄园，并在同年10月买下了有「薄若莱宝石」之称的特级庄园Chateau des Jacques Moulin à Vent。自此奠定了Louis Jadot在薄酒莱区不可动摇的尊贵地位。

　　在某种程度上，有着大型酒商的雄厚势力却追求家庭酒庄作坊质量的Louis Jadot成了高品质葡萄酒的代名词。可以说，酒庄今天的成就与其被业内人士敬称为“酿酒天才”的技术总监Jacques Lardière是分不开的。他已经替酒庄酿了30多年的酒，保证了酒质的稳定和风格的一致。

　　关于他们的酒，我能给大家推荐些什么呢？几乎在勃艮第叫得出口的名酒他们都有，只能看个人的喜好了。但是，和其他酒庄比较起来，Louis Jadot的博若莱以高品质著称，值得特别关注。

　　查理曼大帝的最爱 —Corton Charlemagne

　　据说，Corton Charlemagne是查理曼大帝最爱的白葡萄酒。众说纷纭，最广为流传的大概是这个：留着大胡子的大帝很喜欢喝当地的红酒，却总是在胡子上留下不雅的痕迹。实在无法忍受的皇后终于提出抗议，怕老婆的查理曼大帝只好改喝白葡萄酒了，这也就是Corton Charlemagne白葡萄酒的来历。不管传说的真实性有多少，今天我们可以肯定的是，Corton Charlemagne与Montrachet齐名，是世界最名贵的白葡萄酒之一。

　　在Chateau Chassagne Montrachet内一夜好眠，我精神饱满的出发了，目的地就是Pernand Vergelesses村庄。这个村庄也通常被业内人士称为“Corton的故乡”，他出产的最有名的两款酒就是Corton 红酒和Corton Charlemagne白葡萄酒。

　　Corton是勃艮第Cate d’Or产区内最大的一块特级葡萄园，占地160公顷，共有200家以上的酒庄在此酿酒，每年产量61,000箱。这么大的一块葡萄园，小气候和土壤环境当然有一些细微的区别。很多人认为，位于300多米以上的坡面上所生产的葡萄质量是比较好的，Corton的质量也要高于Aloxe Corton。

　　Corton Charlemagne共有71公顷的葡萄园，却有75家酒庄在此经营，每家所拥有的种植面积便可想而知了。生产Corton Charlemagne的葡萄园也可以根据地理条件种植黑皮诺，但是在这种情况下，生产出来的酒就没有资格叫Corton Charlemagne，只能叫Corton红酒。

　　此区著名的生产者包括Bonneau Du Martray、Louis Latour、Remoissenet、Champy、Faiveley、Louis Jadot以及Tollot-Beaut。其中Tollot-Beaut、Chandon de Brialles主要以出产红酒闻名。前面我已经拜访过了两个大酒商，所以今天选择了一个世代酿酒的葡萄自酿农家族Domaine Rapet Père & Fils 来参观。从Montrachet村庄开车过来，10多分钟就到了。Domaine Rapet Père & fils的酒庄十分的隐蔽，如果没有GPS的帮助，恐怕一时半会的还找不到。我来得比较早，刚刚早晨的样子，出乎意料的是，小小的酒庄内已经人声鼎沸。依稀可以辨别意大利语、西班牙语和德语等语言，心里便惊讶这个“仅仅”拥有18公顷葡萄园的酒庄知名度。主人Vincent Rapet向我解释，由于他们酒庄的Corton Charlemagne多次获奖，并在各国的名酒采购大典上有所记录，所以很多国家的游客都会按图索骥的来酒庄买酒。

　　RAPET家族从1792年便在Pernand Vergelesses村庄定居，堪称元老级酒庄之一。尤其以其白酒Pernand Vergelesses 1er Cru和Corton Charlemagne Grand Cru而闻名，酒庄的红酒品种也非常的多，从普通的Bourgogne到Corton 一共有9个不同品种。

　　年轻的Corton Charlemagne Grand Cru颜色是浅浅的稻草黄，有浅绿色的酒圈。陈年以后则会呈现出优雅的金黄色。有着霞多丽一贯的优雅和细腻，初闻时并不会香气四溢，稍微等待以后，动人的烤苹果味，柠檬，菠萝的甜蜜感就会让人有流口水的冲动，细细再闻甚至于有一丝肉桂的香味，夹杂着不易察觉的黄油味，真是一个味觉与嗅觉的盛宴！虽然没缘品尝，据说陈放了25到30年的Corton Charlemagne会散发出黑松露甚至于皮革的味道，很好奇,于是我决定将买的这瓶存放到底。

　　Olivier Leflaive先生的餐桌

　　要去的最后一站便是Olivier Leflaive先生的酒庄，和其他酒庄不同的是，Leflaive先生不仅酿酒，而且还经营餐馆和特色家庭式旅馆。也许这在美国纳帕等新世界国家是常有的事，但在几年前的勃艮第将旅游与品酒结合起来的经营方式还是闻所未闻的。

　　Olivier Leflaive先生的餐馆最特殊的一个地方就是，先选择要品尝的酒然后再搭配适合的菜肴，整个的反客为主。这种方式最近几年越来越受到爱酒人的推崇，在巴黎也开了好几家类似的餐馆。不管怎么说，Leflaive先生可以算是这个行业的先驱了。

　　戴着一顶法式圆边小帽的他，笑容可鞠，典型的一法国绅士，怎么也让人想不到他曾经是个爱流浪的摇滚音乐家。流浪了很多年，去了不少的国家以后，终于在1985年决定落叶归根，重新打理起了家族企业。也许是他与众不同的经验给他带来的灵感，事实上，自从他回到勃艮第以后，媒体的焦点就没有离开过他。我是在中午12点半到的，正好是午餐的时候，依稀识别出一两个日本人和印度人。大厅并不是特别的大，一共摆了7张长桌子，到点的时候来了一辆大型旅游车便马上把大厅给填满了。Leflaive先生的餐馆通常只有两种不同的选择，同样的菜肴搭配7种酒或是14种不同的酒。我没有看到吐酒桶，心里有点害怕这14杯酒下肚后的结果，但还是硬着头皮点了。这种机会不可多得啊！

　　前盘上来的是一块用猪头肉，芹菜，红椒以及蘑菇做的冷肉糜，颜色非常漂亮，马上就勾起了我的食欲。主菜则是白葡萄酒炖鸡肉，很清淡。用来佐餐的白米饭里没有加入法国人常用的黄油，所以觉得比较正宗。最后上来的是一盘法式奶酪。因为勃艮第地区几乎不生产可以搭配甜点的葡萄酒，所以菜单上也就没有可以选择的甜点。对于想要享受豪华法国大餐的朋友们，这无疑是有点简单。但是对那些想要在短时间内了解并享受勃艮第葡萄酒的朋友们来说，一碟口感清淡的菜用来搭配四种不同的葡萄酒，让我们体会到其中细腻的差别，确实是妙不可言！

　　Leflaive先生来说：“我看到很多来酒庄参观的朋友们都是站着品尝，由于时间关系，庄主们也只能仓猝的介绍和接待。”对于他来说，这是让人无法接受的。他感叹21世纪的人忙到没有时间和家人一起过节，没有时间运动，甚至连好好吃饭的时间都没有。他特别指出：如果没有办法把心沉下来，是无法理解勃艮第葡萄酒的。于是他便诞生了这么一个念头，将客人们留下来，给他们时间好好的品尝与享受。一个简单的主意，付诸实施却不那么容易。经过一年时间的筹划和集资，今天来La table de Olivier Leflaive吃饭已经成为了世界各地喜爱勃艮第美酒的游客们的向往。

　　为了解释的简明易懂，每款酒当然会由一个酿酒师来介绍，但是使用的都是通俗易懂的语言，所以就算是只有浅显品酒知识的人，受益也会非常大。

　　两个小时的就餐时间里，我们一共品尝了7个不同的AOC：Bourgogne Blanc, Rully, Saint Aubin, Chassagne Montrachet, Puligny Montrachet, Meursault和Pommard。每种AOC都有两瓶不同的酒来比较。我个人觉得Olivier Leflaive先生酿的Meursault是最可圈可点的。

　　两天的勃艮第酒庄采酒之旅已接近尾声，由于时间的关系，有很多特色的酒庄只有留待下一次再去探访了。这短短两天的美好回忆，也许会因为匆忙的日常生活而淡忘。但是我相信，下次开启一瓶勃艮第美酒时，我一定会想起这些维持传统的酒商酒农们的精神。那个时候，我将带着一颗虔诚的心来喝这杯勃艮第。